Bonjour tout le monde!
 
J'ai un système de watercooling pour refroidir 3 composants :  
1 CPU core2Duo e6850
2 GPU 8800 GTX en SLI
 
Au départ j'avais pris un Reserator XT contenant le waterblock Zalman ZM-WB5 et rajoutais 2 waterblock Zalman ZM-GWB8800 ULTRA GTX, mais le débit était très faible, de plus j'avais des problèmes car j'étais obligé de reset en manuel le Reserator XT pour qu'il démarre finalement la pompe au lieu d'hurler non stop... d'énervement je lui ai fillé un coup   et il ne démarre plus du tout. J'ai donc branché la pompe en direct sur un rhéobus et idem pour le ventilo, mais çà restait faiblard et avec les chaleurs çà a commencé à être trop chaud (passé 70°c). Du coup, j'ai voulu améliorer et changer...  
 
Donc j'avais la pompe d'origine de mon Zalman Reserator XT, un watercase externe incluant radiateur, réservoir et pompe de 300 l/h mais le témoin de débit, la roue à ailette témoin ne tournait déjà plus malgré la présence d'un débit dans le circuit, on voit l'eau circuler mais pas assez vite pour faire tourner la roue que j'ai déjà démonter et vérifier pour être sûr qu'elle ne coince pas... Tout le circuit pompe incluse était en tube de format 1/4''.
 
Qu'à celà ne tienne, je décide de remplacer la pompe et j'opte pour une Eheim 1250, 1200 l/h 4 fois plus puissante, mais ses embouts d'entrée et sortie sont énormes comparés à mon circuit en 1/4''.
 
J'ai donc du bricoler un agrandisseur en entrée 1/4'' vers du 3/4'' soit 10mm de plus en diamètre interne (montage d'un tube en acier fileté avec embout cuivre fileté 1/4" - 3/4", 1 joint interne 3/4", le tout maintenu avec teflon et anneaux de serrage ), et en sortie de pompe de 1/2'' vers du 1/4'' via un réducteur en plastique + collier de serrage.
 
Résultat, toujours un débit très faible incapable de faire tourner la roue témoin du Reserator XT et je voudrais bien corriger çà car qui dit débit, dit meilleur efficacité de refroidissement. Je penses remplacer le watercase par un système fixé au PC mais en gardant ma pompe 1200 l/h mais rien ne me dit que je n'aurais pas le même soucis. Un pote m'a dit que la pompe n'avait pas asse zde pression statique... c'est pas spécifié combien elle à la Eheim 1250 si ce n'est un 2m de hauteur d'eau.
 
Là ou je soupçonne un problème est sur la longueur du tube 3/4'', le plus large donc, qui fait plus de 30cm entre le montage et l'entrée de pompe mais j'ai des difficultés à le raccourcir pour pouvoir manipuler la pompe ensuite qui est en dehors du watercase. Idem pour le tube en 1/2'' en sortie de pompe. Il y a toujours une grosse bulle d'air dont je n'arrive pas à me débarrasser juste entre le réservoir et le tube 3/4'' d'entrée dans la pompe (aspiration), alors que le réservoire est en amont et que l'air devrait donc sortir du réservoir vu qu'il est ouvert.
 
Donc en plus du problème de débit, il y a un problème de bulles d'air que je n'arrive pas à supprimer, probablement dû au faible débit incapable d'entraîner l'air en dehors du circuit. A priori la bulle d'air vient de l'écart violent entre le 1/4" et le 3/4" mais difficile de faire autrement quand le système est en 1/4" et que l'entrée de pompe en 3/4".
 
J'ai donc pensé transformer le circuit en 3/8" compatible avec mes waterblocks, et me passer du Reserator XT que je gardais pour le réservoir et le circuit de refroidissement passif, et prendre comme réservoir le Tecnofront Air Trap et 2 radiateurs CAPE Cora 142, le tout fixé en latérale et sur des tubes 3/8". Les 2 radiateurs couplés seront en 1/4" en interne mais sortiront du 3/8".
 
Mais je ne suis pas sûr que çà règle mon problème de performance... qu'en pensez-vous?  

Dans ma configuration de remplacement en 3/8", je n'ai pas prévu de ventilo autre que les 2 ventilos de la tour en entrée et sortie. Les radiateurs et le réservoir seront fixés sur le côté de la tour, donc pas ventilés autrement que par l'air ambiant. La pompe sera, heu, je sais pas trop, probablement sur le dessus de la tour car l'intérieur est complètement saturé (je vous ferais des photos ce soir du système actuel).
 
Est-ce qu'une ventilation au niveau des radiateurs est nécessaire/obligatoire? Est-ce que rajouter 2 CAPE Cora 142 sera suffisant pour compenser mais est-ce que je ne vais pas trop augmenter la PDC?  
 
J'ai remplacé dans ma futur commande les embouts 1/4 filetés "coudé" par des "droits" pour minimiser les PDC, mais je voudrais mettre des Quick Coupling pour pouvoir séparer les éléments qui sont sur la plaque latérale de la tour. Est-ce que la PDC engendrée par ces Quick Coupling est vraiment importante?
 
Schéma de mon système actuel (ce soir photo) :
 
3/4" Pompe Eheim 1250 1/2" -> Tube 1/2" 30cm -> 1/2" réducteur 1/4" -> radiateur 1 reserator XT -> Quick Coupling -> Tube 30cm -> GPU1 -> GPU2 -> CPU -> Tube 30cm -> Quick Coupling -> radiateur 2 reserator XT -> Réservoire Reserator XT -> 1/4" adaptateur tube cuivre fileté écrou 3/4" -> Tube acier fileté -> Tube 3/4" env 40cm -> 3/4" Pompe Eheim 1250 1/2".
 
Schéma voulu et à débattre :
 
3/4" Pompe Eheim 1250 1/2" -> Tube 3/8" -> GPU1 -> GPU2 -> CPU -> Quick Coupling -> 2 Radiateurs Cora 142 -> Réservoir Technofront Air Trap -> Quick Coupling -> 3/8" tube laiton 3/4" -> 3/4" Pompe Eheim 1250 1/2".

Je viens de trouver de quoi adapter ma pompe en entrée 1/4" et sortie 1/4", du coup je pourrais rester en 1/4" partout mais est-ce que ma pompe sera suffisante à votre avis ou vaut-il mieux que je vire le Reserator XT et remplacer par 2 radiateur CAPE et un réservoire Tecnofront Air Trap?
 
Est-ce que çà vaut vraiment le coup de passer de 1/4" en 3/8"?
 
PS: pas retrouvé l'appareil photo hier soir... pfff

C'est pas avec seulement 2 petit cora que tu vas refroidir ta config ^^
Sinon 1/4 ou 3/8 c'est pareil...
T'as démonté tes waterblock? ils sont peut etre bouchés

Et si j'en met 4 des Cora?  
 
A mon dernier démontage complet, suite à un tuyau explosé, j'ai regardé les waterblock et j'ai juste soufflé dedans.
 
Je viens de vérifier mais je dois pouvoir changer les embouts des waterblock pour y mettre du 3/4" par exemple.
 
Admettons que je passes sur un circuit en 3/4", je vais avoir plein de PDC dès que je passerais dans du filetage 1/4" non? Je vois que c'est le standard le plus utilisé pour les filetages.
 
Si je fixe le radiateur et le réservoir sur la plaque latérale gauche de ma tour, la plaque qui s'ouvre, il me faut un système de déconnection des tubes, mais les Quick Coupling génère énormemment de PDC, y a pas un autre moyen sans devoir vider le liquide?
 
Une question sinon : C'est quoi la différence entre G1/4" et 1/4"?

Alors, un pote m'a induit en erreur en me montrant son système en 3/4" qui est en fait du 1/2". Je me disais aussi que c'était bizarre de ne trouver nulle part de matos en 3/4"!
 
Donc je pars sur un projet de système en 1/2" et j'ai donc sélectionné ce matos pour le moment :
 
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4" (entrée de pompe eheim 1250)
Adaptateur sur Entrée Eheim 1250 pour embouts 1/4" (sortie de pompe eheim 1250)
Réservoir Plexi Visual Trap Sphere
8 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact - PLAQUE OR  (en promo donc moins cher que les autres)
4 Embouts Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm - PLAQUE OR  (en promo donc le moins cher que les autres)  
Radiateur Passif Cora 642 HF    (4 Cora en //)  
 
Je me demande quoi prendre en radiateur si les 4 Cora en // ne sont pas suffisant en passif. Je voudrais éviter un maximum les ventilos...
 
Les embouts 1/4" droits sont pour la pompe (2x), le radiateur (2x), le réservoir (2x) car ceux fourni nécessite des colliers et le CPU waterblock (2x). Les 4 coudé sont pour mes 2 GPU waterblock.
 
Je réfléchi encore sur comment débrancher une partie du circuit avec un minimum de perte de charge... ou bien juste l'utilisation de Clamp pince et de bouchons mais ce sera quand même pas idéal... ou alors avec en plus 2 embouts 1/2"-1/4" reliés par 1 fem-feme 1/4", on clamp de part et d'autre, on dévisse et on met un bouchon de chaque côté...    
 
EDIT: Et si je mettais 1 ou 2 Magicool - Radiateur UV Bleu Pro 360 plutôt que 4 Cora, ce serait suffisant en passif?

Allez, c'est parti pour les images de la machine    
 
La tour, une TT Bach VX, classe...  

... mais pas évident de tout caser :

 
La carte mère est une EVGA nForce 750i SLI FTW (NVIDIA nForce 750i SLI) - ATX. Y a un ventilo sur le rad du NB que j'ai laissé tel quel sans le watercoolé. J'ai tenté de virer le ventilo mais çà à commencé à chauffer grave.
 
Le CPU Intel E6850 watercoolé par un Zalman ZM-WB5 :

 
Les 2 nvidia 8800 GTX watercoolé par des Zalman ZM-GWB8800 ULTRA GTX :

 
Les 3 HDD SATA2 500Go, même pas eu la place de caser le 4e :

 
Les tuyaux entrent et sortent par derrière... les petits cochons    

 
Et sont raccordés par des Quick Coupling restrictifs au Reserator XT posé à côté :

 
Puis çà ressort par devant le Reserator XT dont j'ai viré la façade afin d'y brancher la nouvelle pompe Eheim 1250 en passant par un montage en entrée de pompe, avant de ressortir de la pompe en 1/2", vous noterez la roue à ailette du débit, qui ne tourne pas, et revenir dans le Reserator XT..      

 
Voilà le point de départ. Idéalement, je voudrais éliminer les éléments externe qui rendent compliqué la tâche de tout déplacer. Mais il faudrait aussi que le débit revienne car là c'est n'importe quoi   tout en maintenant une T°c des composants autour des 30°c-40°c en charge    
 
Si en plus j'arrive à avoir une tour propre, tant mieux!!
 
Ouais bon, y a du boulot quoi    

Zut, j'ai merdé... j'ai éditer mon dernier message au lieu d'y répondre et j'ai donc effacé le post. Bon ben up du coup
 
Je remet l'état de ma commande
 

 
Ce qui a changé c'est que j'ai choisi un rad 360 que je pense poser sur le haut de la tour avec l'équivalent d'un 120mm dépassant à l'arrière et sur lequel je placerais justement un ventilo silencieux Akasa de 120mm à pal souple
 
J'ai aussi opté pour du tuyau blanc, que je trouve très classe (merci pour l'idée Noobzed )et laissé tombé le bling bling de l'uv qui brille    
 
J'hésite à attendre les Quick Coupling Koolance 1/2"-3/4" qui devraient arriver chez Docmicro (le seul avec tout mon futur matos et qui livre en Belgique) pour séparer les éléments fixer en latérale. Je me dit qu'il y a peut-être moyen de caser le réservoir sous les HDD, mais alors pas le Tecnofront Visual Trap car il est vertical avec les embouts en dessous, ou bien la pompe et brancher le Visual Trap sur la façade latéral droite, celle qu'on ouvre pas souvent.
 
Un pote me dit qu'il faut que je remplace mes waterblocks peut performant, mais pour un PC que je veux assainir et rendre propre sans chercher la perf absolu, çà fait cher du budget.

Je suis sur le point de passer la commande tel quel, mais je voudrais savoir si l'élément qui doit etre le plus élevé est la pompe, le réservoir ou le radiateur. Le rad sera en top de la tour, donc sera le plus élevé, mais je pensais utilisé la partie basse à l'avant pour y brancher peut-être la pompe ou un réservoir.
 
J'ai peur que ma pompe du haut de ses 2.0m d'hauteur d'eau soit plus à l'aise en hauteur, du coup il me faudrait un autre réservoir que celui-ci.
 
Qu'en pensez-vous?

Jamais vu autant de poussière dans un système watercoolé.
Il faut d'abord un bon nettoyage
Si le panier "docmicro" ci dessus sert a te séparer de ton reserator alors oui tu est sur le bon chemin.
Une pompe c'est toujours en bas, cela facilite l'amorçage.
Le réservoir c'est au dessus de la pompe branché sur son entrée.
Il n'y a pas d'éléments qui doivent être les plus élevés, a part peut être un FillPort.
Évites le coupling restrictif, le changement de diamètre de tuyau, simplifies ton circuit.
Je confirme ce que dit ton pot au niveau de tes waterblocks. Mais pour ton matos à refroidir ils suffisent.
J'ai le meme reservoir que toi, je te le déconseille, la bille fait du bruit et elle monte pas vraiment sur le rail (environ 2cm) pourtant j'avais 2xLaing 18W en serie.

 
Prévu quand j'aurais le matos à reposer. Je compte aussi nettoyer les waterblock autant que faire ce peu. Cà existe les tige souple à infiltrer par les entrée et sortie avec une brosse au bout? La poussière vient du fait que ma tour a quand même 2 ventilos + celui du NB. Pourtant y a des filtres en entrée mais bon    
 

 
Oui c'est le but, ne plus avoir de système externe à la tour mais avoir un PC incluant tout le système.
 

 
J'ai fait un schéma du projet. Je vais voir si je peux poser la pompe à l'avant basse et passer à travers la cloison de droite ou sera brancher le réservoir vertical.  
 

 

 
Merci pour l'info, je vais en prendre un plus simple style celui-là : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8873.html
 
Cà donnerait un panier final, dans lequel j'ai rajouté des gaines et des attaches :
 

 
Au niveau du LDR ce sera 1 ou 2 bidons de liquide de refroidissement voiture préparer et dilué acheté en station  

OK
Ton schéma est correct cela fonctionnera très bien comme ça.
Le réservoir EK est très bien, j'ai la V1.
 
Le LDR de voiture tu comptes le diluer avec quoi?

Je l'achète pré dilué. Il est quasi aussi fluide que de l'eau mais possède surtout toutes les qualités d'un LDR, en plus d'être très peu cher et performant... et pour ceux qui ont des tubes transparent, il est bleu clair
 
En général je rallonge au besoin avec de l'eau déminéraliser. De mémoire je l'ai payé 1.50€ le litre
 
La couleur rose de mes tubes actuels vient du fait que j'ai remis 1l de LDR rouge lol car l'ajout des gros tubes a nécessité un gros rajout de liquide.
 
J'hésite sur la nécessité d'un robinet de vidange... mes embouts seront tous avec coiffe, donc au besoin, je penses déconnecter le système en débranchant le tuyau d'arrivé au-dessus d'un grand seau

Commande effectuée!
 
Cà me revient un peu plus cher car y avait plus de stock sur les embouts 1/2" plaqué or en promo, j'ai donc tout pris en silver classique, plus cher.
 

 
J'ai corrigé en prenant du PVC blanc et pas réactif aux UV bleus. Je voulais rajouter une purge mais y en n'avait plus de stock.
 
Y a plus qu'a attendre que tout arrive! Et entre temps faudra que je em trouve un Dremel car pour un trou je vais pas en acheter un...

Je suis en train de me dire que je mettrais bien un waterblock sur le northbridge de ma evga i750i FTW. Ce truc fait quand même grand bruit... faut juste que je trouve un waterblock compatible
 
Le problème c'est qu'apparemment, vu la carte il faut que je watercoole le mofset et le southbridge aussi vu que les 3 sont reliés par un caloduc partageant la fameuse ventilation qui fait du bruit... du coup, 3 waterblock en plsu sur mon circuit LPDC j'ai peur que ce soit trop vu ce que je refroidit déjà!!  

 
 
Ou sinon tu changes de mobo

Ouais mais non... je veux pas upgrade mon PC mais le stabiliser au niveau du refroidissement. Si le ventilo du NB est trop bruyant je vais le brancher sur un rhéobus et le minimiser en le couplant avec la ventilation général de la ytour via ses deux 120mm déjà en place.
 
Faut que je dépoussière tout l'ensemble de toute façon, je verrais pour optimiser et rendre silencieux si besoin.
 
Changer de mobo c'est risquer de ne pas retrouver de carte adapté à mon SLI et mon CPU, et mine de rien ce PC encore capable de faire tourner quasi à fond les dernières sorties de jeu atteint ses 3ans
 
L'avantage du WC c'est sa capacité de réutilisation. Donc en le changeant je capitalise sur le futur.
 
J'attend la commande avec impatience... j'espère d'ici mercredi ou jeudi que je puisses commencer et poster mes avancées

En fait, c'est mon alim Antec True Power 1000W qui est super bruyante... J'ai pas trouvé de solution pour pallier ce problème. J'ai bien penser à la foutre dans un plexis immergé de liquide non conducteur mais en dehors d'un circuit j'ai peur que çà monte à ébullition à force
 
Quelqu'un a-t-il déjà watercoolé son alimentation ?

Allez hop, retour de vacance, on ouvre le colis de docmicro :
 
Le réservoir :

 
Le tube opaque blanc :

 
Le radiateur 3 * 120 :

 
Ses 2 ventilos, au besoin j'en mettrais un 3e :

 
Les adaptateurs E/S de ma pompe Eheim 1250 :

 
Les embouts coudés et droits :

 
Le passe-cloison :

 
Les sert-fils, et les gainages :

 
Bon, passons au montage   ou plutôt au démontage de l'ancien système bricolé.  
 
Déjà, impossible de sortir le tuyau de sortie de la pompe, donc je le découpe et je vidange pour monter les embouts. Nickel, çà passe impec' comme le montre l'image :  

 
J'en profite pour placer les embouts sur le réservoir et poser les vis dans leur emplacement pour ne pas les paumer et être prêt au moment voulu. Pas de problème là aussi.
 
Je démonte le PC, en commençant par les tuyaux du waterblock CPU, puis je sors ce dernier pour remplacer les embouts 1/4" par des 1/2". Je commence par ouvrir le waterblock pour le nettoyer et il en avait besoin! Des résidus non organiques que je reconnais car issuent du premier liquide thermaltake fourni avec le Reserator XT, bouche quasiment toute la sortie, et une nouveau résidu rose de ma dernière vidange est venu s'y coller. Etonnamment ce liquide rouge/rosé à coloré totalement les tubes au départ translucides! Bref, je nettois et je m'aperçois que le pas de vis intérieur des embouts est bouffé par une espèce de corrosion blanche    
 
Je tente de les dévisser... galère, je force et CLAC! un embout sectionné à sa base    . Je dévisse le second qui fini par sortir et le constat est désolant :
Waterblock inutilisable, le pas de vis central étant "encombré" par la base de l'embout sectionné. On distingue le joint, j'ai tenté de le dévisser de l'intérieur mais il s'érode et ne bouge pas :

Pour cause d'oxidation du pas de vis. Ci-dessous l'embout dévisser, l'autre étant sectionner à sa base :

 
Un doute m'assaille alors, je tente de visser un embout coudé fileté 1/4" et... malheur... le filetage 1/4" est trop grand. Alors, je démonte une carte graphique et un embout, cette fois l'embout se dévisse sans problème, il est presque propre mais mon doute se confirme :

 
Le filetage interne des waterblock n'est pas du 1/4" comme celui de mes embouts! Mais du coup ils sont de combien, 1/8"? Est-ce que je peux trouver des adaptateurs entre le 1/4" et le format des waterblocks?
Et il va me falloir un nouveau waterblock pour mon CPU core2Duo e6850  
 
En attendant, PC HS jusqu'à la nouvelle commande et le montage du matos...
 
                           

Pour le waterblock CPU y en a chez docmicro. A priori je dois pas prendre de cuivre vu que je n'ai rien en cuivre et çà évitera les effet d'oxydo-réduction, mais du coup je peux prendre avec des parties en laiton non?
 
A priori mes embouts sont tous en nickel, mes waterblock GPU sont en aluminium, et mon radiateur en... cuivre... merde. Alu/cuivre/nickel pas bon comme mélange non? Je sens que je vais ...
 

Est-ce que çà, çà irait pour mes waterblock GPU? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8593.html
 
Pour le CPU je vais de toute façon en racheter un neuf fileté en 1/4" et livré sans embouts, peut-être celui-là : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8513.html

attention c'est un adaptateur 3/8"
il te faut 1/8 on dirait mais ca va faire énorme adaptateur + embout lol elle passera ta 2eme carte?
 
et pour le cpu t'as choisi un block socket 1156 attention aussi c'est 775 pour ton core2duo a moins qu'il soit livré avec plusieurs fixations
 
sinon je t'avais dit ton block était bouché
pour éviter les résidus comme ca prend du liquide de refroidissement de voiture dilué avec de l'eau déminéralisé car c'est un peu "gras"
ou les liquides tout pret feser one

J'ai trouvé chez priceminister 2 WB EK8800 (44€ frais de port inclus, pièce) sur lesquels je vais mettre le kit EK 8800 GTX de chez docmicro (ils sont en rupture mais bon j'ai mail pour savoir quand ils seront de nouveau fournis) donc fileter déjà en 1/4" et plus besoin d'adaptateur. Je vais aussi pouvoir mettre un pont SLI métallique 1/4" et j'ai rajouté 2 pad thermique à la commande pour refaire les liaisons thermiques.
 
Ils sont en cuivre donc mes WB Alu seront remplacé et je n'aurais plus de risque d'oxydo réduction.
 
Pour le WB CPU ils est pourtant dans la catégorie 775 : http://www.docmicro.com/categories [...] 80_82.html
 
Je vais profiter de ce temps pour nettoyer complètement la tour et placer les composants comme le réservoir, le radiateur et surtout la pompe que je vais devoir poser sur un isolant pour les vibration. J'ai de la chambre à air dispo
 
Y a plus qu'a attendre la confirmation des vendeur chez priceminister pour conclure la commande docmicro et valider la solution.

Réponse de Docmicro : "Les waterblocks sont fabriqués en aluminium anodisé donc il ne se posera pas de problème d'oxydo-réduction."
 
Donc si je trouve de quoi adapter mes sorties j'économise 2 WB, mais bon, j'ai 1 slot d'espace entre mes 2 cartes donc pas sur que l'adaptateur 1/8" - 1/4" + le connecteur coudés 1/4" passent, comme tu le fait très justement remarqué Kroks
 
Ou bien faudrait un coude 1/8" et seulement après un adaptateur... je vais voir ce que je trouve.
 
Et GG pour la devinette de l'embout bouché! Note qu'entre le liquide Thermaltake et mon bricolage avec liquide rouge, j'ai fait circuler du liquide de refroidissement voiture rallongé d'eau déminéralisé Décidemment, les liquides cheros colorés soi-disant spécial WC c'est de la merde

Ou alors, je garde des bout de tuyau  pour entrer et sortir des GPU en 3/4" et je raccorde des adaptateurs 1/4" en PVC + bague de serrage. J'économise l'achat de 2 WB et je réutilise mes WB. Je devrais juste racheter un WB CPU.
 
Ce sera moins beau, je perdrais l'utilisation de 4 coudes 1/4" mais bon, çà compensera la perte de charge qu'ils occasionneront.
 
Avec ce genre de modèle çà pourrait être sympa et prendre alors un bout de tuyau le plus court possible pour l'esthétique : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html

J'ai testé mon adaptateur cannelé en PVC originellement 8<->10 avec mon tube blanc en 13. La souplesse du tube fait que j'arrive à le placer en le serrant avec un collier de serrage à vis, mais c'est moche, sans être certain de l'étanchéité et je ne trouve pas de 8<->13. On trouve du 6<->13, du 10<->13 mais pas de 8<->13
 
Ou alors j'arrive à insérer le tube 8/10 sur un cannelé en 10 interne et comme-çà je peux prendre un cannelé 10<->13
 
Donc en gros j'ai le choix entre un truc moche qui m'évite l'achat de 2 WB pour GPU ou un truc beau avec connecteur SLI mais à 120€ de plus pour peu que je trouve des WB d'occase pour 8800 GTX identiques. Les WB GPU chez pc-look coûte 89,99€ pièce

Voilà, commande passé chez pc-look.
 

 
Donc l'idée est de remplacer le waterblock et y placer 2 embouts 1/4" et des tubes 13/19, nettoyer les WB des 8800 GTX et y brancher des tubes blancs 8/10, utiliser les raccords cannelé 10/13 et forcer le branchement des tubes 8/10 sur la partie 10 des raccords, et enfin brancher le reste du circuit sur la partie 13 des raccords.
 
J'ai donc acheté du tuyau blanc pour compenser le côté "bricolage" du raccord cannelé que j'ai pris en métal et j'espère pouvoir l'assouplir, peut-être en le chauffant pour le faire entrer sur la partie 10mm.
 
Au final, le prix n'est pas excessif mais je profite d'une promo sur le waterblock de 53%!
 
Ce soir je commence le montage en attendant le colis.

Allez çà y est j'ai trouvé le temps de poster
 
Première étape, vérifier que le montage pour adapter mes tubes 8/12 en 13/19 fonctionne.  
 
Premier constat à la réception du colis, les tubes blancs ne semblent pas être des 8/10, trop fin ils plient et impossible de les insérer sur le canellé en 10  , heureusement il me reste du tube Zalman transparent 8/13 et là çà passe. C'est plus voyant que s'ils avaient étaient blanc mais bon, pas envie de refaire une commande pour 1m de tube    

 
Second constat, les colliers de serrages noir en plastique commandés sont trop petits pour la partie du canellé en 13, j'ai donc essayé ces colliers sur la partie en 10 et mis un collier moche à vis sur la partie en 13... je sens que çà va être moins classe au final    

De fait! Je vais choisir le premier et mettre les collier plastique noir de côté... çà jurera moins    
 
Allez, passons au waterblock CPU :

Joli, et les embouts s'y fixent parfaitement    
 
Montage sur la carte mère qui a pris un coup de chiffon au passage :

 
La tour est bien plus propre et prête à recevoir la pompe Eheim 1250. Je l'ai monté sur un coussin de vieille chambre à air placée sur le support du bloc HDD supplémentaires de ma tour que j'avais viré il y a longtemps car çà empêché mes 2 cartes graphiques d'être placées ensemble. J'en ai profité pour inaugurer mon Dremel 300 tout neuf... avec de vieilles mèches à métal :

Le montage des boulons étaient un peu rock'n'roll vu la longueur des vis et l'espace miniature pour y faire glisser mais gros doigts
 
Là j'ai fait une pause car il était déjà tard

Opération passage de la cloison, entrée d'eau de la pompe. Je sors le Dremel et découvre après avoir casser 2 disques 409 comment on les fixe      
 
J'ai oublié de prendre une photo du trou mais au final çà donne çà une fois montée :

Le raccord de la pompe au passe-cloison fut sportif! Je m'y suis repris à 2 fois pour trouver la bonne longueur du tuyau... et en plus mon trou n'était pas parfaitement en face du tube qui se retrouve légèrement tordu et donc plus difficile à fixer :

Autant vous dire que le serrage du passe-cloison et de la coiffe furent compliqués
 
Je vous fait grâce de tout le perçage et le calcul plus ou moins foireux de l'endroit où percer et ne vous montrerais que le résultat final du montage de la plaque latéral droite avec le réservoir et le radiateur. Vous noterez, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début que j'ai renoncé à placer le radiateur au-dessus de la tour. La raison est que çà augmentait l'encombrement inutilement et puis je trouvais çà moche. Au moins de cette manière le réservoir est vraiment l'élément le plus haut du circuit.

Vous noterez la longue griffe en bas à droite... en fait, je l'ai faite en posant la plaque sur une petite vis qui trainée sur l'établi, juste avant de Dremeliser pour faire le trou du passe-cloison. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire disparaitre les rayures sur ce genre de plaque, mais j'en doute.
 
Ensuite, il faut refaire entrer le tuyau à l'arrière de la tour :

C'est quand même pas évident de faire un cercle. Riche de ma première expérience pour le passe-cloison, j'ai mieux réussi ce trou-ci en découpant l'intérieur du cercle et en ponçant de l'intérieur jusqu'à obtenir la bonne taille. Mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire.
 
Avec le tubes inséré çà donne ceci, que j'ai pu relié au CPU...

 
...puis du CPU au premier GPU avec le montage du canelé. Cà jure mais pas le choix

 
Et enfin, du premier GPU au second GPU, puis à la sortie de pompe :

 
Cà donne pas trop mal au final, donc je suis assez content. Mais bon, y a encore tout le branchement et les câbles et forcemment çà va venir gâcher le tableau
 
Au fait, j'ai aussi fait une ouverture dans la plaque d'accès gauche pour faire sortir le fil de la pompe qui doit se brancher sur du 220V.

 
L'alimentation de la pompe et du PC seront sur une petite multiprise commune avec interrupteur, ainsi la tour ne pourra démarrer qu'avec la pompe en fonctionnement et celà évitera les oublis.
 
Demain, je vous montrerais le résultat final avec le câblage et le "gainage"

Voici le résultat final!
 

 
La tour ne possède pas le moyen de faire passer les câbles à l'arrière de la CM du coup tout passe devant et çà gâche le paysage :
 

 
Je devrais pouvoir gainer facilement les câbles des ventilos que l'on voient le long de la CM au-dessus mais j'ai pas eu le temps
Pour le reste, le rangement des câbles, je suis au maximum des possibilités offertes par la tour et encore, j'ai pas branché le floppy donc il n'y a pas la nappe qui va avec.
 
Au niveau des perfs, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais au niveau du bruit, mon alimentation est toujours aussi bruyante, logique vu que je n'ai rien touché mais son bruit couvre le léger souffle des ventilos de la tour tandis que ceux du radiateurs sont silencieux (ce sont des NoiseBlocker), par contre la pompe est quasi inaudible.
 
Dernières photos, la tour dans son emplacement sous le bureau, c'est très discret
 

J'aime bien le concept du rad à l'exterieur, des tuyaux blanc, l'idée de la multi pour pas oublié la pompe ....mais Oh Mon Dieu !! l'intérieur de ton pc on dirait un pc carefour des année 90 tellement que c'est le zboul à l'interieur
 
Sinon sa marche bien avec ton nouveau matos?
tu as mis un espace entre ton Rad et la taule ? genre 1bon gros cm?

 
Ouais l'intérieur, je vois pas comment faire autrement... c'est vraiment la galère    
Y 3 HDD sata2, 1 Lecteur/Graveur DVD Sata2, 1 floppy, 2 ventilos de tour, 2 ventilo du rad externe qui passent par le rhéobus 3 voies et qui vont ensuite se brancher sur la CM, et chaque GPU nécessite 2 câble PCIExpress supplémentaires. Tous ces câbles rendent impossible la tâche de les masquer    
 
Sinon je n'ai aucun espace entre le rad et la plaque car déjà le tube entre le réservoir et le passe-cloison est appuyé sur le bord du rad, rajouter un espace l'aurez tordu. Les ventilo par contre ne sont pas collé au rad, il y environs 5mm qui les séparent via des rondelles en caoutchouc et du coup le rad ne vibrent pas.
 
Côté perf, je trouve que l'ensemble chauffe pas mal mais je n'ai pas encore de T°c à donner et je n'ai pas de sonde pour la T°c de l'eau. Je vais essayer de fournir des T°c pour les GPU et le CPU dans la journée
 

pour tes câbles : http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/2s59zndvuj.jpg
 
En haut en rouge , tu n'as pas un Collson qui traine ? histoire de saucissonné proprement le tout  
Tes grosse gaines jaune, tu peux pas les faire longer le fond boitier derrière les cages des disques
 
 
Sinon pour ton rad c'est dommage de l'avoir collé contre la tole et d'avoir espacé les ventilateurs j'aurais fait le contraire , du caoutchouc  entre la tole et le rad et les ventilateur collé sur le radiateur , histoire de bien faire passé l'air dans le radiateur après si tu as d'autre contrainte ...
 
je me dis à avoir investi dans un superwaterblock, c'est dommage de se trainé un boitier qui rend pas bien le truck

Si j'en ai mais j'ai un soucis de longueur de câble et de câble inutile non amovible. Entre le lecteur et le premier HDD, derrière le rhéobus 3 voies j'ai déjà insérer un max de longueur. Entre l'alimentation et la plaque du haut j'ai aussi insérer des câbles.
 
Pour les gaines ce sont des alimentations PCIe pour les GPU, 2 par gaine et 1 gaine par carte graphique. La gaine ne couvre qu'une partie de la longueur du câble dont le reste est planqué derrière le rhéobus
 
Je vois pas trop comment les faire courir le long de la CM, surtout que en l'état, derrière les gaines il y a les câbles sata2 (alim et connecteurs), et le gros câble ATX.    
 
J'ai déjà réussi à masquer totalement le câble d'alimentation CPU  
Il court le long de la tige de métal qui est creuse et qui longe l'alimentation.
 
Je vais voir ce soir si je peux améliorer en suivant tes conseils, je ferais des photos du résultat
 
Sinon le waterblock CPU est un truc de base à 25€
Les WB GPU sont de toute façon invisibles...

Pour le rad, je vais avoir du mal à faire mieux, si tu regardes sur les photos suivantes,  

 
tu vois bien que le tube qui tombe du réservoir touche déjà le rad.
 
Là ou tu as raison et je n'y avais pas penser c'est le besoin d'espace entre le rad et la plaque qui permet une meilleur circulation d'air et donc une meilleur ventilation.
 
Il me reste du tube, peut-être qu'en rallongeant le tube je pourrais lui faire faire une courbe sur le coté du rad plutôt que par dessus vu que l'embout coudé du passe cloison est pivotable... à voir aussi ce soir donc

T°c GPUs avec RivaTuner :
idle Ambiant : 43/44°c - GPUs : 47°c
 
T°c CPU avec Everest Ultimate
idle : 45°c
100% usage pendant 6min: des 50°c

T'as juste à inverser les embouts. Le 90 tu le fout au cul du réservoir et le droit sur ton passe cloison. Il te resteras juste à mette un tuyau plus long pour faire une courbe.
Pas de place pour la circulation d'air et 2 ventilos /3 sur un rad 360 ton système à l'air bâclé.

Je vais voir si j'ai de quoi créer un décallage entre la plaque et le radiateur. Pour le 3e ventilo çà va être plus compliqué et je vais être obligé de dépareiller, sans parler du fait que je ne sais pas comment les connecter.
 
J'aurais aimer les coupler sur la même source d'alim et le même rhéobus mais je ne sais pas si c'est faisable électriquement parlant.
 
Je penses que le plus "urgent" serait de créer un espace d'air entre la plaque et le rad

http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7626.html
 
http://www.rnumerik.net/3-pins-Y.html
 
après tout dépend de ton rhéobus.

J'ai déjà un jeu de 4 spacer noir, les mêmes du même distributeur d'ailleurs. Au départ je comptais les utiliser pour placer le rad au-dessus mais c'était moche et imposant.
 
Le 3-pin-Y est exactement ce qu'il me faut. Enfin pour 3 ventilo il me faut 2 3-pin-Y pour tout brancher sur le même rhéobus qui prend des 3pins comme connections
 
Je vais voir pour en trouver sans devoir passer par un site car j'en ai marre des frais de ports cher au possible