Bonjour tlm,
 
Je viens de réaliser mon 1er watercooling, il n'est pas encore fonctionnel mais il ne manque plus que le liquide de refroidissement. L'idée de ce topic est de donner des idées à tous ceux qui s'intéresse à l'agencement, au watercooling et aux possesseurs de cette tour. J'espère que ce topic ne sera pas trop long. Libre à vous de communiquer votre impressions en bien ou en mal, avec courtoisie...
 
Matériel
Tour
Modification de la tour pour l'agencement
Montage
Résultats
Overclocking
 
 
matériel acheté :
 
- Laing Pompe DDC Pro 12 Volts 10W : réputé pour son silence et son efficacité, modèle 420 litres/heures.
- Radiateur Doc Pro : 1*120, 1*240 : choix imposé par rapport à la tour (120mm de largeur et 30 d'épaisseur)
- Réservoir XSPC baie plexi 5"1/4
- EK Waterblock - Kit (noir) pour chipset et mosfet pour EVGA X58 : seul  choix possible pour cette carte mère avec l'ensemble chipset + mosfet
- Waterblock CPU Ybris CPU Eclipse noir : super finition, modèle numéroté et existe en transparent
 
 
Tour
 
nombre de rad admissible (sans la grille plastique latéral)    (merci M600)
240mm en facade (bouffe 7 slots a l'avant)
240mm en bas (retirer la grille)
120mm a l'arrière (mettre un "spacer" si le rad est trop gros pour l'emplacement)
120mm sur le dessus (ventilo > radiateur).
 
Nombre de ventilo admissible (sans la grille plastique latéral) : 7 * 120 mm  
1 en haut
3 en facade (c.a.d sans périphérique)
2 en bas
1 à l'arrière
 
Je pensais que la 831 n'avait pas les trous de faits en bas au niveau de la grille pour y fixer un radiateur mais ils sont bien là. Je pensais aussi que derrière, un rad de 120 passerait difficilement mais il n'en est rien.
 
Modification de la tour pour l'agencement
 
1er point :
 
Mes ventilos sont des Coolermaster avec système LED ON/OFF, ils sont connectables à des interrupteurs (3 par interrupteurs) afin de pouvoir allumer ou éteindre leurs LED.
référence : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071820.html et http://www.ldlc.com/fiche/PB00071821.html
 
Le problème, c'est que connecté à un rhéobus, il se produit un petit défaut. Je vais faire un schéma pour expliquer parce que c'est assez compliqué.  
 
Les interrupteurs sont assez mal placé. Je les avais fixé à l'intérieur de la tour en façade avec une vis et un écrou comme un disque dur caché par les "filtres clipsable noir". Ils sont très peu facil d'accès et sont assez chiant à aller chercher. Il m'est donc venu à l'esprit afin de régler ce problème et de faire quelque chose de plus pratique, de connecter chaque ventilateur à un interrupteur différent. J'ai fait des tests, tout redevient dans l'ordre avec ces branchements. Je possède aussi deux néons avec son interrupteur. Je me suis procuré les mêmes interrupteurs acheté chez Farnell : référence : http://fr.farnell.com/multicomp/1m [...] dp/9473378 (attention aux dimensions si vous en voulez d'autres)
J'ai placé tous ses interrupteurs en façade au niveau de la poignée (pour la porter). Il a donc fallut pour cela démonter le panneau d'alimentation (usb, power...). Une fois qu'on la fait, c'est très simple mais il faut savoir quoi démonter.
 
Il suffit de déclipser les deux coins du panneau en plastique et de dévisser les 3 vis indiqué par les cercles rouges. Ensuite ce panneau vient tout seul.
 

 

 
Mais on peut aussi très bien le faire avec les panneaux noirs, ceux que l'on clipse en façade. Mais c'est plus voyant, ça pique une baie 5"1/4 et bonjour les câbles... vous trouverez peut-être d'autres défauts ou au contraire ça vous plaira.
 
Il ne reste ensuite plus qu'a percer. J'ai utiliser un foret de 6mm (interr diamètre 6.35) et il ne reste plus qu'a visser. Système solide qui ne bouge pas d'un millimètre.
 

 

 
Vous verrez, une fois monté, c'est très discret (voir invisible si c'est ce que vous cherchez), accessible et très efficace. J'ai même fait correspondance entre mon rhéobus et les interrupteurs.
 
 
2eme point :  
 
Rallonge des câbles et perçage de la tour. Les photos parlent d'elles mêmes. Un jolie trou oblong en haut à gauche pour tout le merdier du rheobus. Un trou en haut à droite pour les cable du ventilo de derriere, un en bas situe sous la carte mère pour les deux ventilos du bas. Par contre, pas beaucoup de choix pour les cables d'alimentations de la tour.
 

 
 
Montage
 
Attention aux dimensions des vis de fixation en bas vers la grille car des vis de 30 ne passe pas à cause de la plaque d'aluminium de la tour. Attention aux épaisseurs des radiateurs que vous choisissez car en fonction de l'endroit où vous voudriez les mettre, cela pourrait poser problème.
 
La pompe
 
Merci Link25 pour le montage maison de la pompe qui permet d'éviter l'utilisation de mousse sans pour autant avoir de vibration. Cette tour à l'avantage je trouve d'avoir un petit espace supplémentaire tout en bas. Ainsi la pompe passe sans problème dans une seule baie 5"1/4, ce qui n'est pas possible au vu de ces dimensions.  
Quel est donc ce merveilleux montage ??? Cette pompe est normalement livré avec des patins anti-vibrations (élément noir sur la photo). Si vous avez encore en votre possession des rails pour fixation de disque dur (bout de métal pas beau en gris), il suffit d'agrandir les trous pour que les grosses vis de la pompe passent. Il ne reste plus qu'a positionner la pompe et à la fixer. Normalement vous devriez vous retrouver avec la photo suivante, un petit espace de 3mm environ en dessous et au dessus. Mais vous pouver tout aussi bien les mettre dans des baies normal, mais dans mon cas, tout est utilisé.
 

 
 
Radiateur du bas : 240 mm
 
Je pense qu'un 360 doit passer mais j'ai procéder autrement. J'ai fixé le rad sous la tour (le rad fait 30mm d'épaisseur : attention à son choix), il reste 3mm entre le bas de la tour et le rad. Les embouts passent juste pour fixer les tuyaux. On peut aussi la mettre sur roulettes... a voir. Les ventilos sont quand à eux à l'intérieur soufflant vers le bas. Mais on peut tout fixer à l'interieur, mais je perdrais l'affichage 7 segment de ma carte mère et je ne suis pas sur que les cable d'alimentation de la tour passeraient. Je la trouve bien plus jolie comme ca...  
 

 

 
 
Radiateur de derrière : 120 mm
Rien à signaler, système élémentaire... Attention tout de même au dimension du radiateur
 

 
 
Resultats
 
Je trouve tout ca splendide, aucun cable qui traine et tout est fonctionnel. On doit pouvoir faire mieux, mais hors de question de toucher aux cables d'alimentations de ma Corsair. Il ne reste plus qu'à brancher les tuyaux et à y mettre le liquide de refroidissement. En attendant voila un avant gout du résultat...
Faut que je prenne une photo de la facade et une avec les tuyaux.
 

 

 

 

 

 
 
Schéma de circulation d'air + cable avant de tout modifier. Seule différence, en bas l'air est extrait vers le bas, le rad est dessous et j'ai pas mis de filtre (même chose derriere, on verra à l'usage). L'emplacement est disques durs, du rhéobus et du réservoir ne correspond plus à cette photo (regarder au dessus)
 

 
Overclocking
 
Avant de passer au watercooling, j'étais equipé d'un CoolerMaster V8 qui m'a permis de monter mon I7 920 de 2.66 GHz à plus de 3.4 GHz sans problème, avec des températures acceptables. Mais le bruit devenait génant, notemment celui venant du northbridge qui tournait a plus de 5000 tpm.
 
On verra avec ce que donnera mon montage
 
 
 
Voilà, j'espère que tout est clair, suffisamment intéressant et que ca donnera des idées à certain. Pour ceux qui veulent démonter le panneau du haut ou complètement modifier leur tour (passer le haut en bas...), il y a un topic très intéressant que je vais vous retrouver. M600 à réalisé quelque chose de très bon, n'hésiter pas à chercher des infos avec son nom comme critère de recherche.
 
dsl pour certaines photos, l'appareil de mon portable est plus de très bonne qualité, je vais essayer d'en prendre d'autre avec un vrai appareil.
 
 
Note : utilisation alimentation de pc sans carte mère http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php?topic=1640.0

je serais toi je prendrais au moins un 360 pour le CPU + le north, vu que c'est un i7, et en plus tu pourras pousser un peu l'o/c comme ça

si je prend un 360, je sais pas si ca va rentrer ; est ce que 240+120 reviendrai au même ? (comme le 1er schéma que j'ai fait)

oui ça reviendra au même! et n'hésite pas a jouer de la perceuse ou du dremel pour intégrer ton watercooling, y'aurais pas la place pour un 360 en bas? un 240 en haut (juste devant l'alim)?

Au maximum le Stacker peux contenir: 4 radiateur 240mm et 2 radiateur 120mm...
240mm en facade (bouffe 7 slots a l'avant)
240mm en bas (8 trou a prévoir, retirer la grille)
240mm sur la porte latérale (oui, ventilo+radiateur classique [~2,5cm] ca passe avec les CG, faut faire gaffe a l'orientation des sorties d'eau c'est tout. Sauf si WB de CG a sortie sur la tranche)
240mm sur la porte latérale (meme topo)
120mm a l'arrière (mets un spacer si le rad est trop gros pour l'emplacement)
120mm sur le dessus (ventilo > radiateur).

Retire la grille du bas, l'espacement correspond a 12cm exactement. Suffit juste de percer 8 trou.
Ventilateur en dessous de la tour, rad a l'intérieur, SLi sans soucis avec cette disposition. Utilise les roulettes pour surélever la tour pour plus d'air.
Eau distillé de merde, achete du Feser Liquid, ca coute, mais si ca fuit ton matos crame pas. Très bon investissement.

Il est "POSSIBLE" d'intégrer un 360 sur le dessus, mais c'est une très grosse modification du boitier, je te conseil d'y renoncé purement et simplement.

Bonne chance.

sinon ce que je te propose nico c'est de te trouver un support comme celui la : http://i3.techpowerup.com/gallery/1431/1.jpg
et tu met une 4x120 carré  http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7667.html avec 4 ventillo et la plus de soucis d'agencement

Petit up pur réhausser le topic.
 
:-)
 
Bonne continuation à tous