pourquoi expérimentés, car j'ai du mal avec mon projet, et je pense que les gens qui ont déja fait pas mal de photo sauront me répondre.
 
donc voila, j'ai un petit projet en ce moment avec un ami, donc j'ai déja parlé un peu dans le topic Pelloches couleurs je crois, mais mon problème [majeur] est technique.
 
voila l'idée :  
on se pose quelque part d'où que c'est joli, et on prend des photos toutes les minutes pendant un certain temps (environ 2h) (et dans un moment ou la lumière change beaucoup, lever ou coucher de soleil) et ensuite on affiche toutes les photos dans un grand cadre pour voir si ca rend bien.
 
je n'attend aucune réponse me disant si vous zaimez ce projet ou pas, je veux pas savoir, j'aimerai juste un peu d'aide pour la technique.
 
je m'explique :  
 
voici l'endroit ou ca va se faire :  
 

 
 
mon problème, c'est que, comme on le voit, c'est saturé . or notre souci est de faire quelque chose qui reflète AU MAXIMUM les changement de lumière que l'on voit a l'oeil nu, et evidemment on ne voyait pas ca a l'oeil nu, en fait c'est une pose d'environ 15 sec je crois, et a l'oeil nu il faisait nuit.
 
donc comment faire ! !
si je laisse l'appareil se débrouiller pour la vitesse, alors que j'ai choisi le diaph, ca roule jusqu'aux poses de 4sec (le max de mon appareil), et a 4sec je pense que ca sature pas encore. pour après, j'ai une cellule a main, mais où prendre la lumière?
 
si je reste au niveau de l'appareil, les projo en face de l'édifice faussent tout donc c'est surex ...
et si je vais prendre la lumière avec ma cellule au bord de l'édifice, (j'ai essayé tout a l'heure) ==> tandis qu'au niveau de l'appareil la cellule indique 4sec, au borde de l'édifice j'ai 30 sec ! et ensuite ca monte vite a 1min puis 2 min alors qu'on est toujours dans les 10 secondes environ si je me met près de l'appareil .
 
donc quelle vitesse d'expo adopter ? pour qu'on voit bien tranquillement la lumière diminuer, jusqu'a la nuit, sans etre brusque, comme l'oeil nu quoi ! et sans saturation donc...
 
merci d'avance pour toute réponse !
 
   
 
 
(je précise : Minolta X-700, 28mm, on opère a f16, en superia 200)

techniquement c'est difficile de rendre ça "comme à l'oeil nu" étant donné du fait que l'oeil dispose d'un diaphragme et s'adapte donc à la lumière, le tout c'est qu'il le fait dans certaines limites évidemment et ce sont ces limites qu'il te faut trouver, après je ne vois pas vraiment d'autre solution que de shooter plusieurs tofs à chaque fois et de garder celle qui correspond le mieux à ce que tu vois ... le problème étant que tu shootes en argentique, ce qui ne t'arranges évidemment pas
 
la solution serait pt-être de trouver un numérique et de faire les essais avec celui-ci, à ce moment là tu cherches la bonne expo avec le numérique, au besoin tu adaptes le couple diaph/vitesse suivant ce que tu veux sur ton reflex et tu shootes avec ce dernier la pdv finale

a mon avis la solution c'est d'enprunter à qq1 un appareil qui pose jusqu'a 30s ça regle pas mal de problemes d'un coup
 
ensuite pour rendre ce que vois l'oeil humain à mon avis pour un soir par exemple, c'est de prendre la mesure au début de ta séquence, tu enleve 2IL a cette valeur comme base, puis pour chaque photo tu brakette () sur +/- 2IL puis apres pour chaque photo tu choisis celle qui correspond le plus à ce que tu te rappelle ( au pire prends des notes )
 
 
il faut pas laisser faire la cellule apres avoir choisis une base de tps sinon la cellule vas vouloir exposer la nuit comme si tu était en plein jour donc meme quand pour toi ce seras sombre l'appareil exposeras "clair" ( bah oui l'oeil a un diaphragme intégré mais je suis pas sur qu'il puisse faire 30s de pose )  
 
 
enfin voila c'est mon avis alors qu'il est assez tard
 
 
edit : prends une pelloche 100 isos aussi, ça feras un peut moins long pour les poses

effectivement, il est tard, pque c'est l'inverse qu'il faut qu'il fasse pour avoir des temps de poses moins long

et en plus j'édite pour ça

merci de vos réponses tardives
 
j'aimerai bien en effet trouver un numérique pour faire les essais mais malheureusement je n'en ai pas ..
 
Chubaca, ton idée de bracketer a chaque fois m'a l'air interessante , mais pourrais tu m'expliquer un peu car bracketer de +/- 2IL je vois pas trop concrètement ce qu'il faut que je fasse ... en fait je me prendre une pose au départ, et après à chaque photos j'en fait plusieurs, une moins longtemps (de combien ?); une du meme temps (toutes les photos au meme temps c'est pô bien ) ;et une plus longtemps (de combien ? ) ?
 
 
puis l'histoire des 30s, bah ca me dérange pas de le faire en pose B ..
 

Ton idée me rappelle un stage que j'ai fait il y a longtemps où on se balladait la nuit avec nos appareils sur pied, alors je rassemble mes souvenirs.
 
Si j'ai bien compris, tu veux que les photos traduisent le déclin du jour (ou son apparition), indépendamment de l'éclairage du monument par les projecteurs. Dans ce cas, tant qu'il fait jour la lumière peut être mesurée sur l'ensemble de la scène (exposition "normale" ), avec éventuellement filtre gris dégradé sur le ciel pour qu'il ne soit pas grillé et perde ses nuances.
 
Quand la nuit vient, il faut mesurer la lumière sur les parties de murs éclairées que tu veux rendre lisibles (ni trop sombres ni trop claires) et ne pas s'occuper de la luminosité du ciel qui sera de plus en plus sombre avec l'obscurité qui avance. En exposant ainsi par contre, le paysage environnant (arbres, pelouse) va perdre progressivement tous ses détails puisqu'il n'est pas sous les projos.
 
Si c'est l'inverse que tu cherches (paysage et ciel bien exposé), ton monument deviendra forcément de plus en plus sur-exposé car la lumière des projos ne change pas, et là on n'y peut rien.
 
Avant de préciser plus, dis-moi si j'ai bien compris ton idée.   A+

"mais pourrais tu m'expliquer un peu car []bracketer de +/- 2IL[/] je vois pas trop concrètement ce qu'il faut que je fasse .."
Pour bracketter d'un diaph. tu divises ou multiplies ton temps de pose par 2 à ouverture constante, pour bracketter de 2 diaph tu multiplies ou divises par 4.

Je pense que pour un tel projet il est peut-être préférable d'utiliser un film inversible (diapo).  

 
Par exemple, si tps de pose = 4 sec à f8, tu fais 5 tophs :
- 1 tof à 4 sec,  
- 1 à 2 sec (-1 IL),
- 1 à 1 sec (-2 IL),
- 1 à 8 sec (+1 IL),
- 1 à 16 sec (+2 IL)

je pense que de toute façon il est indispensable de brackéter dans ces conditions, après, si ton posemètre fait zone system, çà peut être plus pratique, en effet à ce moment là, il te donnera l'exposition qu'il faut faire en fonction du résultat que tu veux, au lieu de mesurer la lumière pour avoir un gris moyen, tu peux lui demander quelle pose mettre pour avoir tel zone, noir, blanche, gris plus ou moins sombre
si tu n'as pas cette option, tu peux mesurer la lumière sur une zone, la cellule te donne une valeur bonne pour avoir un gris moyen, à ce moment là tu ajuste en fonction du résultat que tu recherches
-1IL:gris sombres
-2IL:noirs clairs
-3IL:1ère nette impression de nuances dans les noirs
-4IL:1ères légères nuances dans les noirs
-5IL:noir absolu
tout cela c'est pour du néga, pour de la diapo je crois que le noir absolu est entre -3 et -4IL

alors, merci pr l'explication du bracketing.
 
rollerfish 25, en fait c'était mon idée, d'aller prendre la lumière sur les murs du batiment, au moment ou la nuit tombe et que les éclairages s'allument...c'est ce que j'ai voulu faire.
 
donc arrivé a ce point de la soirée, je suis allé pres du batiment avec ma cellule, mais tandis que mon ami pres de l'appareil avait un temps de 4 sec, je lisais sur ma cellule 30 sec ! puis quand il approchait des 10 secondes j'étais entre 1 et 2 minutes, puis après ma cellule pouvait meme plus mesurer car c'était trop sombre ! le problème c'est que les projos n'éclairent pratiquement rien....
 
....??? ! ! ! ! ! !

Je suis pas trop pour le bracketing, c'est bien quand on ne sait pas trop quoi faire, par contre je suis beaucoup plus zone system parce qu'on va forcer le film à enregistrer (et rendre) ce qui nous intéresse.
 
Je comprends pas comment ton bâtiment est éclairé ! S'il y a des projos, il devrait forcément y avoir plus de lumière sur lui que sur les alentours. C'est très bizarre que tu passes de 30 sec. à plus de mesure possible, parce que les projos ils sont constants. Ou alors, ils sont tellement faibles que la lumière réfléchie par les murs est la lumière du jour qui va forcément décroître.
 
Si la mesure de lumière près de l'appareil est si différente, est-ce parce qu'il y a des projos dirigés vers l'appareil (et qui l'éblouissent) ?
 
Quand les éclairages s'allument, fait-il encore un peu jour ? si oui, ça expliquerait que les murs soient déjà sombres alors que le ciel est encore lumineux et que l'exposition générale de la scène soir différente de celle des murs.
 
Je pense qu'il faut utiliser le zone system, c'est à dire te balader avec ta cellule dans toute la scène et mesurer les  murs, la pelouse, le ciel, les arbres... et régler ton exposition en fonction de ce que tu veux qui apparaisse détaillé ou non.
Tu peux essayer aussi de sous exposer un peu  et un peu plus entre chaque image pour rendre une impression de nuit qui tombe, pour faire un truc dans le genre :  
- 1ère image, expo OK
- 2ème avec sous-ex -1/4 ou -1/3 d'IL
- 3ème       "      -1/2 ou -2/3 d'IL
- 4ème       "      -3/4 ou - 1 IL
- etc...
 
Encore une fois, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe avec tes projos qui "éclairent moins que la nuit". Voilà un beau sujet de conversation : la lumière plus sombre que les ténèbres !
 
A +

effectivement on pourrait penser que les projos éclairent le batiment, maisje sais pas peut etre qu'ils sont trop faibles, ou que je ne devrais pas me mettre a f16, trop petit ?mais c'est sur, en lumière reflechie des murs du batiments, mon temps de pose augmente plus que considérablement..
 
en tout cas je ne sais pas si mon posemètre fait zone system, mais en tout cas il est pas tout jeune ...
 
 
l'impression de nuit qui tombe, c'est exactement ce que je veux ! ! !sauf que je veux le faire sur 2h ...soit 120 photos ! donc combien j'enlève a chaque fois ...
 
si jamais je met le bon temps de pose, celui indiqué par l'appareil, ou mon posemetre, disons jusqu'a .. 15secondes .
 
a ce moment la j'aurai quelque chose de pas trop saturé, et de bien exposé .
mais bon, puisqu'il faut bien que la nuit tombe a un moment ou a un autre, et que si je continue a augmenter le temps de pose j'aurai le temps avant qu'elle ne tombe, a partir de cette photo a 15sec, comment je fais pour montrer que la nuit tombe ?
 
est-ce que si je reste tout le temps a partir de cette photo a 15sec, ca va aller ? qu'est-ce que ca va donner ? ou faut-il qu'a partir de ces 15sec je fasse comme tu dis, continuer en enlevant 1/4, puis 1/2 d'IL etc ... ?

 
Tout à fait, car c'est le seul moyen d'être sur que tes corrections d'exposition ne seront pas interprétées au tirage.
 

Je me pose une question : est-ce que tes mesures différentes entre l'appareil et la cellule à main ne viendraient pas du fait que l'appareil est hors limites de couplage quand l'obscurité devient importante ?  
Dans ce cas la mesure est faussée.
 
Ce que tu veux entre ta premère image et ta dernière, c'est passer d'une scène bien exposée à une scène très sombre, c'est ça ? Il faut donc que ta dernière image soit sous-ex de 2 à 3 diaph.  
Il te faut faire des essais (env.1 photo tous les 1/4 d'heure) en corrigeant ainsi :
- 1ère image, 19 heures : correction 0
- 2ème   "    19 H 15 :      "      -0,25
- 3ème   "    19 h 30 :      "      -0,50
- 4ème   "    19 h 45 :      "      -0,75
- 5ème   "    20 H    :      "      -1 diaph
- ...
- 13ème  "    22 H    :      "      -3 diaph
 
Les heures sont approximatives, c'est juste pour comprendre le raisonnement.
 
Le problème, c'est corriger par rapport à quelle exposition puisque tes mesures vont de 10 sec. à 2 minutes ? Sans être sur place, difficile de t'aider puisque je ne vois pas ce que tu mesures.
 
Ce que tu peux essayer c'est faire 3 fois la 1ère image en partant :  
- de la mesure depuis l'appareil
- puis de la mesure vers le bâtiment
- puis d'une mesure intermédiaire
Puis 3 fois la deuxième image, puis la troisième,...
 
Cela te fera +/- 36 photos dans la soirée, 2 jours plus tard tu as tes résultats et tu peux commencer à réfléchir sérieusement aux réglages définitifs, Et on en reparle à ce moment-là, OK ?

Encore une réflexion.
 
Il devrait y avoir peu d'écart de luminosité dans les premières images, quand il fait encore bien jour, et dans les dernières, quand il fait bien nuit. Par contre, au moment où le soleil disparaît et juste après (environ pdt 1/2 heure), c'est là que tu devrais avoir le plus de variations de couleurs dans le ciel, et c'est peut-être là qu'il faudra soigner les plus les expositions.
 
J'ai oublié de dire dans ma réponse précédente (mais ça va de soi) qu'il faut noter tous les réglages avec les heures pour que le résultat des essais soit reproductible.

Autre chose encore :
 
Avant chaque image, il faut mesurer la lumière, ce qui est une évidence puisque la luminosité est changeante sur deux ou trois heures.

d'abord merci pour toutes tes réponses !  
 

bon, un autre petit exemple, une petite planche contact :  
 
(ne pas faire attention aux premières, ce sont d'autres essais .)
 
allez voir :
 
http://img113.exs.cx/img113/3521/numriser24jq.jpg (trop grosse pour le forum)
 
de 13 a 29 je suis en pose a 4 secondes . puis a la fin je fais des essais de pose plus ou moins longue, avec un autre essai a 4sec pour voir sur la 33 .
 
la bonne lumière me parait a la 30/31 . imaginons que je prenne la lumière depuis l'appareil jusqu'a avoir ce résultat (donc ne pas rester toujours a 4secondes, mais augmenter progressivement) et qu'après je garde la vitesse de la 30, et je garde cette vitesse fixe pour plusieurs photos, jusqu'a ce qu'il fasse nuit ? ou alors, a partir de cette photo seulement, je brackette de -1/4 d'IL , puis de -1/2, puis de -1 etc ?

je pense pas dire trop de bétise en disant qu'il faut laisser les réglages de bases tout du long... c'est le seul moyen d'avoir une baisse de luminosité visible et il faudrait éventuellement corrigé un poil, mais il sera impossible d'avoir une baisse de luminosité tel que l'oeil le perçois...

 
Il y a de ça et même beaucoup, mais je crains que les dernières images soient vraiment trop noires car l'écart de luminosité entre le début et la fin est très important.

 
Voilà une bonne base de travail, ça permet de mieux comprendre.
Déjà, c'est du négatif, pour ce que tu cherches à faire, il faut de la diapo car on voit nettement que sur toutes les vignettes, la tireuse a équilibré les densités, donc elle a fait exactement l'inverse de ce que tu voulais obtenir.
 

 
Sur la 33, la tireuse a volontairement surexposé et on ne voit justement pas l'effet qu'aurait donné une sousexposition comme tu le cherches.
 

 
La 30/31 paraît être la mieux équilibrée, Car ce qui gêne à chaque image, c'est la différence de luminosité entre ciel et paysage. si tu essayais d'utiliser un filtre dégradé gris ou bleu (ou une combinaison des 2) sur le ciel, tu n'aurais pas ce ciel trop clair et ce batiment trop sombre dans les photos de jour. En exposant pour le batiment, tu devrais voir ton ciel s'assombrir tout doucement avec le tps qui passe car il ne serait pas trop clair dès le début.
De 32 à 36, j'ai l'impression que l'image s'éclaircit progressivement, ce qui va à l'envers de ce que tu cherches.
 
Pour résumer :  
- film diapo (Fuji de préférence à cause du rendu détaillé des verts et des bleus)
- filtre(s) dégradé(s) sur le ciel
- pose de 4 sec de base que tu conserves tant que les projos sont éteints (= exposition des photos 13 à 29)
- pose de "x" sec (= exposition des photos 30/31)que tu conserves jusqu'à la fin. "x" sec = temps de pose nécessaire pour avoir un premier plan éclairé par les projos, bien exposé. Il n'est pas possible de changer ce tps avec le temps qui passe car la lumière des projos est constante et le spectateur de l'image ne comprendrait pourquoi cette lumière s'assombrit. La question est : comment conserver une unité de densité pour le ciel entre l'expo de 4 sec et l'expo "x" ? Peut-être en ajoutant encore un filtre dégradé supplémentaire ou en utilisant un filtre de densité plus élevée.
 
On oublie les sous-expositions dont j'avais parlé avant car "Perplex" a raison : si on garde le même tps de pose, l'image s'assombrira d'elle-même avec le tps qui passe.
 
Qu'en penses-tu ?

-bon d'abord, merci BEAUCOUP pour tes nombreux conseils .  
 
-j'avais hésité pour la diapo, mais je vais faire comme tu dis, et essayer . en fait là, la tireuse équilibre, alors qu'une diapo ne peut pas etre rééqulibrée ? donc j'aurais exactement la meme chose sur mon film que sur mon tirage ?
 
-sinon , ok pour Fuji, mais j'y connais vraiment RIEN en diapo, donc quelle rouleau en particulier ? (la provia est chère il me semble ..de la sensia ?)
 
je vais tenter de me trouver un filtre ...mais je ne vois pas trop où ..les magasins ici (Rouen) ne sont pas calés argentique du tout mais sérieusement numérique...et sur Internet, je ne vois pas où ...
 
-j'avais déja essayé une pose fixe tout le temps, mais pour que ca soit bien exposé au début, j'ai du faire ma pose au 30eme de seconde, donc au bout de 3/4 d'heure, tout était tout noir evidemment ...
 
- donc en fait je fait mon expo normalement ( 60eme , puis 30eme etc) jusqu'a 4 seconde, que je garde jusqu'a ce que les projos soient éteints.
 
- puis jusqu'a la fin environ 10 a 15 seconde ...
 
ca me parait bien, après ton conseil pour la pelloche je cours sur MX2 en acheter quelques une , je fais des essais, et je vous tient au courant
 
encore merci, j'ai vu dans un autre post que tu aime donner des conseils, et moi j'aime beaucoup apprendre avec les autres, et tu m'apprend beaucou

Exactement. Si tu fais tirer une diapo avec du noir et que tu récupères un tirage avec du gris, tu la fais refaire, et ton photographe ne trouvera rien à redire.
 

Merci, j'avais peur du contraire parce que il y en qui n'aiment pas les donneurs de leçons. Et puis moi aussi j'apprends en me confrontant à ta situation, c'est un sacré brainstorming !

ok je vais essayer en sensia alors .  
 
mais comment faire pour passer des 4 sec aux 15 secondes ? si je le fait progressivement, ca va faire bizarre puisque je serai resté tout le temps a 4 secondes ..
 
tu penses que je peux régler ca avec un filtre ?

et pour le filtre, un truc dans ce genre :  
 
http://www.cokin.fr/ico3-p6-8.html
 
 ?
 
 
edit : aïe quelle différence de prix sur mx2 entre la sensia 100 et la 200 ! ! ! ! est-ce que j'essaie en 100 ?

Il faut profiter de l'allumage des projos pour changer l'exposition, mais j'avoue que je ne suis pas sûr de l'effet que ça aura. Il faudrait que le ciel puisse conserver la même densité, comment faire ?  
 

Sur le ciel peut-être, pas sur le paysage. Ca va dépendre de si ton ciel est noir ou pas à 4 sec et à 15 sec.
 

Oui, bleu ou gris ou les deux
 

Oui, t'es sur pied et ton sujet est statique donc t'as pas besoin de 200, au contraire, en paysage il faut rechercher la plus grande finesse et plus tu montes en sensibilté, plus tu perds en qualité.
En plus tes réglages seraont les mêmes qu'avec la Provia 100F.

euhh .. au fait on parle diapo on parle diapo, mais la finalité du projet est une exposition en tirages PAPIERS alignés ensembles hein !  
 
mais depuis de la diapo les tirages papier ne seront pas équilibrés ?

Je trouve ce projet esthétiquement amusant et techniquement source d'enrichissement.
 
J'ai un numérique équipé d'un intervalometre (et qui doit savoir poser jusque 30s de mémoire). Par contre je n'ai pas d'environnement bénéficiant d'un éclairage nocturne "sous la main".
Je vais chercher ça (l'idéal pour moi aurait été de pouvoir "lancer l'essai" depuis chez moi pour ne pas avoir à surveiller l'appareil pendant 2 heures !!)
Je regarde ça pour le WE prochain par contre
 
En laissant dans un premier temps l'appareil faire l'expo (mode P mesure pondérée centrale sur une zone éclairée artificiellement ?), une petite analyse des exif devrait alors nous ... éclairer non ?

 
Ben moi j'aurai au contraire banni Fuji, justement à cause de ses verts saturés !!
De plus, la sature est due aux poses longues, alors pourquoi rester à f16 !!  
 
Je m'explique:
- J'aurai choisi de la péliculle "fade" (je laisse les experts choisir)
- Priorité ouverture (f16 pour la pdc) tant qu'il n'y a que la lumiere naturelle (en gros pour poser de f16 - 1/30 à f16-4s).
- Priorité vitesse (au mini soit 4s) à l'allumage des projo (en gros de f16-4s à pleine ouverture - 4s) afin de laisser le diaph s'ouvrir petit à petit sans allonger la pause et donc éviter de saturer les prises nocturnes (dont la perte de pdc ne sera pas génante).
 
La mesure pondérée centrale sur une zone éclairée artificiellement me semble la plus adaptée car c'est la luminosité de cette zone qui doit rester constante sous les éclairages artificiels, sans que la pénombre naturelle n'entraine de surexposition.
Le ciel serait donc surex dans un premier temps, puis sous ex: ça me semble le but recherché !
 
mon approche est elle cohérente ??

pour la marque de la pelloche, je ne sais pas, j'attend les avis !  
 
pourquoi rester a f/16 ? bah profondeur de champ, et aberrations chromatiques plus grandes a grande ouverture non ?
 
-prio ouverture jusqu'a l'allumage des projos : exact on s'était mis d'accord la dessus .
- je n'ai pas de priorité vitesse sur mon appareil ....
 
pour ce qui est de la mesure de mon appareil, elle en centrale pondérée effectivement ...je n'ai pas le choix

 
De toute façon la pose de ton boitier plafonne à 4s.
Donc quand la mesure du boitier annonce (t'as quand même une echelle d'expo dans le viseur ? !!) une sous ex en priorité ouverture à 4s ... ben tu ouvres pour compenser  
 
Quand je dis "pourquoi rester à f/16" c'est dans la phase "pénombre de l'arriere et de l'avant plan" ... là plus besoin de s'inquieter de la pdc (ni même de l'aberration chromatique) car quand tu seras à f2.8-4s il fera déjà bien noir autour de la facade éclairée artificiellement (d'ailleurs tu risques de ne jamais y arriver car en mesure pondérée centrale avac ta facade éclairée tu risques, à 4s, de ne jamais ouvrir à fond !).

 
Non, tu as tes diapos pour servir de base à l'agrandissement. Si les tirages sont différents des diapos, tu les fais refaire. Mais le mieux sera de préciser à ton photographe ce que tu veux obtenir (que les noirs restent noirs).
 

 
Tout à fait, c'est pour ça que je m'y intéresse aussi

 
C'est bien ce à quoi on avait réfléchi. Par contre je n'utiliserais pas la mesure du boîtier quand les projos s'allument, mais la mesure avec cellule à main sur la zone éclairée, car quand on regarde les images, le champ photographié dépasse largement la zone éclairée. Et les zones sombres autour viendront fausser la mesure, même en pondérée.

 
Avec un 28mm, la pdc est déjà importante à partir de f5,6.
Et la meilleure qualité d'on objo se trouve généralement à +2 ou 3 diaph par rapport à son ouverture maxi, donc dans ton cas : f2,8 + 2 ou 3 diaphs = f5,6 / 8  
 

Autre petite réflexion:
 
au lieu de prendre "le temps" comme intervale entre les clichés (1 prise toutes les 10mn...), autant prendre "l'IL".
Je m'explique: faire une mesure d'expo toutes les 5mn mais ne déclencher que quand il y a une différence de mesure d'expo suffisante entre deux prises soit un IL (soit une vitesse en priorité ouverture) soit toutes les 5 10 ou 15mn selon la "phase".
Ca va eviter:
- de déclencher trop souvent (dommage en argentique pendant une sceance de 2h)
- ça va permettre de multiplier les clichés lors de la (les) phase(s) critique(s) ("masquage" du soleil, coucher du soleil, allumage des projos)
 
Le but étant de saisir des variations de lumieres et non une "chronologie"
La variation lumineuse serait plus régulière donc plus fluide et au final, me semble t il, plus esthetique.
 
 
Sauf bien sur si le nombre de clichés n'est pas un probleme (dans ce cas, déclenchement toutes les 5mn et selection sur la plache contact de la meilleure séquence)

oula beaucoup de réponses !  
merci a vous deux de votre interet .
 
l'interet de prendre des photos toutes les minutes n'est pas vraiment en rapport avec la technique, c'est juste une contrainte "spirituelle" que nous nous sommes imposé ....
notre but est justement de déclencher assez souvent, pour qu'a la fin sur l'affichage de toutes les photos les une a coté des autres (tant pis pour le nombre ! ) les changements de lumière se fassent en douceur ....
 
dans mon viseur, oui j'ai un indicateur d'expo, mais qui va du 1000eme a 1sec . cependant, d'après la notice, et ca semble se vérifier, meme quand l'appareil indique une sous expo, il peut se débrouiller jusqu'a 4 sec .
 
donc je pense opérer en 100 ISO maintenant . et a f/8 . ce qui en fin de compte garde les meme temps de pose qu'en 200 iso a f/16 est-ce que je me trompe ?
 
pour la prise de lumière, j'étais d'accord sur le fait d'aller prendre la lumière sur l'édifice a partir du moment ou les projos s'allumaient, mais comme je l'ai dis j'ai été très étonné car ma cellule me donnait vraiment des vitesses très faibles....
mais dois-je positionner ma cellule en lumière réfléchie, tourné vers l'édifice, ou en lumière incidente, et dans ce cas tourné vers où ? (sachant que , par malheur, le soleil est derrière l'édifice ....)
 
de toute facon je vais y retourner très bientot, car les jours rallongent .....
mais j'essaie de trouver le moins possible pour la diapo et c'est pas facile . sur mx2 il faut en prendre un minimum pour compenser les frais de ports, et je veux pas trop en prendre pour faire les premiers essais diapo, et la fnac c'est cher !