Bonsoir,
 
Je m'intéresse au watercooling, j'ai pas spécialement d'objectif en tête si ce n'est que ça puisse entrer un jour dans un boîtier mini ITX
 
Pour l'expérience je voulais refroidir un CPU avec un système low Cost et voir les résultats.
Prenons par exemple un CPU Intel avec le radiateur d'origine, l'idée serait de mettre le waterblock complètement en cuivre sur le CPU et de rajouter par dessus un radiateur, comme certains le font pour refroidir un module Peltier.
 
Du coup je me dis que si le waterblock est full cuivre, son inertie pourrait permettre au radiateur au dessus de dissiper encore un peu de chaleur.
 
Cette expérience a-t-elle déjà été réalisé par quelqu'un ? Ou dans la théorie c'est déjà inefficace ?
 
Merci pour vos retour

 
Voilà le genre de waterblock dont je parle, il s'agit de mettre un radiateur par dessus le tout fixer sur le CPU

Cela dépend de la position de tes radiateurs dans le boîtier :
 
 • Dans le cas où le flux d'air fait que l'air passe d'abord par ce qu'on appellera ton ventirad (hybride), puis par le radiateur de ton watercooling : l'air qui arrivera sur le radiateur aura déjà été réchauffé par le ventirad ; les transferts thermiques étant proportionnels à l'écart de température, l'air déjà chaud aura du mal à se charger d'encore plus de chaleur. Ton radiateur sera toujours efficace, mais un peu moins. Au final, rajouter un radiateur sur ton waterblock aurait le même effet que de passer d'un  radiateur normal à un radiateur épais : l'énergie dissipée n'est pas proportionnelle à l'épaisseur du radiateur (un radiateur de 8 cm d'épaisseur ne dissipe pas deux fois plus de calories qu'un 4 cm si le reste de leurs caractéristiques sont communes)(pour les matheux et le plaisir d'étaler ma science (:D) la dissipation est proportionnelle au logarithme népérien de l'épaisseur). Ton système sera donc plus efficace en théorie, mais l'écart sera relativement faible en pratique (sauf si ton système est sous dimensionné, dans ce cas ce sera bien efficace même en pratique).
 
• Dans le cas inverse, où l'air fait le trajet radiateur --> ventirad , le problème est le même qu'au-dessus : les rôles du radiateur et du ventirad sont inversés, la seule différence est là.
 
• Il reste le cas le plus favorable, celui dans lequel l'air qui passe par ton radiateur ne passe pas par le ventirad (et vice-versa) (ce cas particulier se présente notamment avec les radiateurs externes au boîtier). La surface ajoutée serait alors utilisée de manière plus rentable. Il faut cependant songer à une chose : à moins d'avoir une surface de radiateur réellement insuffisante (auquel cas ton idée présenterait vraiment de l'intérêt si il n'y a pas d'autres possibilités d'amélioration), la température de ton liquide ne dépassera pas 50 degré dans le pire des cas (au-dessus, la pompe en prend pour son compte). Une température faible à cause de laquelle la chaleur ne se propagerait que dans la partie la plus proche du radiateur (basse température + radiateur trop gros = utilisation d'un partie seulement du radiateur). Un taille optimisée de radiateur pour ton idée serait donc quelque chose de relativement petit, peut-être un 92 mm ou moins : plus gros serait coûteux pour un gain assez faible au final, plus petit serait sous-dimensionné et par conséquent trop peu performant pour présenter de l'intérêt.
 
Ton idée peut marcher en théorie, surtout que tu vises à faire rentrer tout ça dans dans un boitier ITX, où les radiateurs seront donc probablement sous-dimentionnés et donc on l'a vu ton idée plus "rentable".
Cependant, d'un côté le waterblock que tu montres n'a pas l'air d'avoir d’excellentes performances (je ne le connais pas mais les embouts ont l'air assez restrictifs, et je ne suis pas ingénieur mais tailler un bon maze dans un bloc unibody me paraît compliqué) ; de l'autre côté les waterblocks jugés comme "bons" par la communauté ne présentent pas, à ma connaissance, une disposition des embouts et/ou une utilisation de matériaux thermiquement conducteurs sur le "haut" qui se se prêtent pas à ton idée.
 
Il reste donc une question :
Les performances seraient-elles meilleures avec ton idée de ventirad hybride mais un waterblock relativement mauvais, ou avec simplement un bon waterblock ?
Personnellement je penche vers la première option, qui a de plus l'avantage de ne pas nécessiter de bricolage et d'avoir un ventilateur en moins.
 
Si tu veux te faire ta propre opinion, ce système est déjà exploité avec la série de cartes graphiques Poséidon chez Asus : je te laisse trouver des tests, mais si tu as la flemme la conclusion est la suivante : ça marche très bien, mais pas mieux qu'un watercooling custom traditionnel.

 
"Pour l'expérience je voulais refroidir un CPU avec un système low Cost et voir les résultats. "
 
fait ici, si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent "pour voir"
https://www.youtube.com/watch?v=YNpi7vV8qYM

Merci a vous d'eux !
 
En fait c'est pas juste pour voir les résultats mais je serais tellement satisfait que ça marche et du coup le but est que ça fonctionne et garder la configuration en place. J'ai pas d'intérêt à mettre 300€ dans un WC.
 
Le but est évidemment de faire avec les moyens du bord, le système hybride était seulement pour augmenter le refroidissement, je n'irai pas acheter un ventirad à 80€ pour gagner quelques degré mais si j'ai déjà le ventirad et que je peux gagner 5/6 dégrée ou alors gagner en silence c'est tout benef!
 
Et donc d'après la vidéo on gagne quand même 5 dégrés par rapport à un bon noctua alors que le mec utilise juste un radiateur 120mm
 
Mon projet est de mettre 2x240mm, pour refroidir le cpu et gpu en front panel et au top, du coup le ventirad va être difficile à mettre, tout dépendra du modèle.
 
au final j'ai pas la réponse par rapport au waterblock, je sais même pas si celui que j'ai mis en photo contient des especes ailettes à l'intérieur mais d'après des commentaire YouTube eux en aluminium en contiendrait.
 
D'ailleurs je ne vais pas pouvoir utiliser de waterblock en cuivre car je vais sûrement utiliser des radiateurs en aluminium. Donc je suis un peu dans une impasse, si vous avez des idées de waterblock en aluminium n'hésitez pas!
 
Merci encore à vous

Attention à l'aluminium, il faudra que tout le reste de ton WC soit en alu aussi, sinon bonjour la corrosion ...

Si tu tapes waterblock cpu sur aliexpress il y a du choix (même pas besoin de préciser le matériaux ).
J'ai trouvé ça si tu veux toujours mettre ton idée en place :
 https://www.aliexpress.com/item/Fre [...] e32d51fa28
 
EDIT : à tes risques et périls quand même, hein en voyant les photos je me demande si c'est étanche.
 
EDIT² : https://www.aliexpress.com/item/Com [...] 11c32ff509  
ceci peut te convenir, prix raisonnable et full cuivre (enfin je pense, les waterblocks ont l'air couleur cuivre) : plus qu'a rajouter un autre radiateur en cuivre, deux ventilos et deux embouts, éventuellement quelques heatsinks pour les VRMs et mémoire de la carte graphique et c'est bon (par contre les autres packages de ce fabricant mélangent cuivre et alu : à éviter).

Oui c'est pour ça que je veux du full aluminium car le cuivre par oxydoréduction va détruire l'aluminium !
 
Maintenant j'ai une question : si ma loop est full aluminium je peux mettre quoi comme liquide ? L'eau distillée va quand même corroder l'aluminium j'imagine ? Et si je mets un mélange eau et liquide de voiture, il y a de l'éthylène glycol je sais pas si c'est dangereux pour autre chose comme les tuyaux  
 
@hwlr : j'ai exactement eu la même remarque que toi en voyant les photos Ca fait peur mais si Ca fuit pas des Le Premier test Ca devrait être bon au pire je mets encore du silicone pour boucher encore un peu. Et je compte prendre la version brut sans la couleur bleue anodisée  
 
Ton pack est trop chère jamais c'est du cuivre et il y a les frais de ports encore. Et juste un radiateur  
Pour exemple voici combien Ca me coûte en aluminium :
- 240 ml Alu 12€99 x 2 = 26€!
-réservoir 6€
-pompe 240L/h 4€ x2 Au cas ou j'en prends deux si une lâchée
-tube 5€ à tout casser (collier j'ai déjà mais c'est pas chère non plus)
-waterblock 3€ x2 =6€
Ventilateur j'ai déjà donc total : 51€ pour le Refroidir le CPU et le GPU avec 2 radiateurs de 240mm c'est quand même bluffant !
 
En cuivre il faut compter 36€ le radiateur et 12€ le waterblock doit un total de 48€ de plus au minimum.  
 
Full aluminium : 51€
Full cuivre/laiton : 100€
 
La question maintenant c'est de savoir si l'investissement dans le cuivre est plus profitable / durable, c'est surtout Ca qui m'inquiète, les fuites sur le long terme, le cuivre a l'air plus solide que l'aluminium mais le double du prix, pour 100€ autant prendre deux AiO Lepa 240mm avec un code promo on peut arriver à du 100/120€
 
Mais encore une fois avec la custom loop si un élément lâché on remplace. En AiO ben on peut que récupérer le radiateur ou la pompe/block. Et je crois pas que tous les AiO soient en cuivre au niveau du radiateur j'ai lu plusieurs caractéristiques et ils mélangent block en cuivre et radiateur en alu
 
Édit: je me trompe un aio Lepa 240mm ou quelque soit la marque c'est minimum 70€ donc 140€ les deux, en optimisation peut-être qu'on arrive a 120€ effectivement
 
Edit2: j'ai une superbe idée concernant la corrosion de l'aluminium, je pourrais le "passiver" avec le zinc ? L'idée c'est d'utiliser l'électrolyse du zinc, former des ions de zinc dans de l'eau distillée. Cette même eau sera intégrée dans le circuit et les ions de zinc vont naturellement se déposer sur l'intérieur des radiateurs en aluminium et les waterblock ! J'ai déjà le matos pour faire une électrolyse il me faudrait juste des bâtons de zinc. Je fabrique déjà de l'argent colloïdal avec mon générateur fait maison. Vous pensez quoi de cette idée ?
 
Edit3: je dois raconter des bêtises avec le zinc mais je voulais plutôt parler peut-être de l'anodisation de l'aluminium qui se transforme en alumine. Mais du coup si j'ai une loop full aluminium en présence d'eau distillée, naturellement il va se créer de phénomène d'anodisation en l'absence de courant électrique ? Du coup je sais pas C'edt peut-être pas si gênant que Ca d'être en full eau distillée en présence uniquement d'aluminium

Il y a énormément de gens qui utilisent du LDR de voiture + eau déminéralisée pour leur PC, aucun risque de ce côté
 
C'est vrai le prix n'est pas le même Juste une remarque : la pompe ne risque-t-elle pas d'être bruyante ? A ce prix là je me pose la question, déjà que certains modèles plus hauts de gamme arrivent à couvrir le bruit des ventilateurs.
 
Pas de raison que le cuivre soit plus durable que l'alu à ma connaissance.
 
Ils n'utilisent pas le même liquide que dans les boucles custom, c'est pour cela qu'ils peuvent se permettre de mixer cuivre et alu. En revanche, il faut voir sur la durée...
 
Pour ton électrolyse, je ne voit pas l'intérêt : si ta boucle est full alu, aucun risque de toute façon.

Pour le LDR j'avais lu que l'éthylène glycol attaque certains type de plastique donc faudra que je choisisse les bons tubes si je dois mettre du LDR. Mais l'idée c'est d'avoir le maximum d'eau distillée car c'est le meilleur conducteur thermique qu'on puisse avoir dsns une boucle
 
Alors pour la pompe j'ai prévu le coup enfin j'y ai réfléchis car c'est vrai qu'il faudra 12v pour atteindre son débit Max et du coup je voulais l'isoler autour de mousse isolante ou mieux encore dans un mini caisson fait maison toujours de la mousse. A voir si elle va pas surchauffer
 
Donc l'eau distillée si changée régulièrement ne devrait pas attaquer l'aluminium ? Je compte mettre un tuyau en sortie de boucle avec une mini vanne pour faciliter la vidange, quitte à faire Ca tous les mois Ca rendras tache très facile !
 
L'intérêt de l'anodisation c'était justement pour éviter toute sorte de corrosion mais on est d'accord que si full aluminium, la seule corrosion qu'il peut y avoir c'est l'oxysoreduction de l'aluminium en alumine qui va se fixer a nouveau sur l'aluminium ?  
Je suis encore dsns le flou a cause d'un témoignage d'un mec sur le forum overclock.net qui disait qu'en présence d'eau l'aluminium s'oxydait rapidement

La proportion utilisée en général est 1/4 LDR + 3/4 H2O.
En théorie oui l'eau est plus efficace, en pratique, surtout avec des proportions pareilles, l'écart est très faible voir négligeable.
 
Pour la surchauffe, cela dépend si ta pompe est refroidie par l'air ou le liquide. Tu peux tenter les élastiques aussi, en théorie ça isole moins des aigus mais au moins l'air est toujours là.
 
Oui, n'oublies pas les vannes pour faciliter la vidange. J'ai fais cette erreur de débutant et cela m'a obligé à démonter mon pc dans une baignoire pour le vidanger  
 
Je pense que le fait de changer régulièrement le liquide n'améliore pas la chose : si l'eau oxyde l'aluminium, il se formera une couche d'"aluminium oxydé" (je sais pas comment ça s'appelle, l'équivalent du vert-de-gris sur le cuivre). Cette couche sera protectrice pour l'aluminium.

Super j'étais entrain de chercher des infos et j'ai lu quelques témoignages qui mettaient 5%/10%. Bon même si je mets 20% de LDR sachant qu'à la base le LDR est coupé avec de l'eau ça fera toujours plus d'eau que de LDR
 
Pour la pompe, elle peut-être immergée mais je vais sûrement la laisser à l'air libre, car plus simple pour avoir un réservoir complètement hermétique. J'imagine que la pompe immergée est mieux refroidie mais je sais pas s'il y a d'autres avantages inconvénients?
 
La fameuse vanne, le pire c'est que je viens d'y penser que récemment ! Par contre je sais pas encore quel modèle prendre, un truc a 1/2€ sur eBay j'ai pas encore trouvé  
 
Pour revenir encore au forum overclock.net effectivement j'ai vu des témoignages qui parlaient de ce phénomène sur le full cuivre et que c'était rien de grave, et que si c'était vraiment gênant visuellement il fallait mettre des additifs, genre 5/10% de LDR
 
Bon je tiens encore te remercier, par contre tu tournes encore sous watercooling ? J'aimerai bien savoir comment tu t'y es pris, ton setup etc... Ça m'intéresse, t'as l'air de savoir de quoi tu parles

l'aluminium anodisé protège de l'oxydoréduction. A condition que l'anodisation soit correcte et que le liquide qui circule protège l'alu, le cuivre, l'acier etc.. de la corrosion. Donc normalement on peut très bien mélanger du cuivre avec de l'aluminium. Il y aura certes de l'oxydoréduction, mais tellement lent que tu aura changer de matos avant qu'il y est un troue.
 
De nombreuses personne sur le fofo mélange les deux, avec du bon LDR et n'on aucun souci
 
Lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0718_1.htm
 
(et beaucoup d'autre)
 
 
la plus part des exemple trouvable sur le net de WB troué a cause du cuivre, proviennent d'un mauvais liquide, le meilleurs exemple en date et un mec avait mis dans sa flotte, du sulfate de cuivre pour tuer les algues et autres, sauf que le sulfate de cuivre accélère la destruction de l'alu.
 
Autre exemple, ici même sur le fofo, le gars utilisé de l'eau standards ou déminéralisé, au bout de 4 ans, ca a ronger (4 ans quand même, pour info )
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0102_1.htm
 
La plus part des souci de WB venez des WB vendu par Zalman qui était en alu, ils ont régler le souci en anodisant leurs alu. (et non de la peinture)
 
Un exemple aussi, les radiateur Thermaltake, sont en aluminium, pourtant, il ne disent pas, de ne pas mélanger cuivre + alu.
 
Tout ça pour dire, que tout dépend du liquide (liquide a changer entre  6 mois à 2 ans, pour garder leurs propriété de protection)

Je pense que le plus gros risque c'est les radiateurs parce que les waterblock c'est plus costaud et épais.  
 
Je me demande si les radiateurs soi-disant en aluminium des grandes marques sont full alu ou si c'est seulement les ailettes. Car l'eau circule pas dsns les ailettes mais dsns les tubes  
 
Donc finalement pas trop d'inquiétude à avoir si mon mélange eau déminéralisée LDR est bien fait et que je vidange régulièrement ça devrait aller
Sauf que les pièces que j'achète vienne de Chine et à mon avis elles sont pas anodisées
 
A voir dans le temps donc, et effectivement j'ai lu que des gens mettaient aussi une piece d'argent pour tuer les algues/bactéries. Or l'argent va tuer surtout l'aluminium !

c'est sur que les rads sont fin, donc dans un sens c'est vrai.
Pour les rad Thermaltake, ils sont bien full alu, il rajoute une couche de zinc pour ralentir les possible souci d'oxydo, mais il est toujours présent.
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002553
Mais bon, quand tu vois que le mec (sur le lien que je tes filé) a tenue 4 ans avec de l'eau démi sans additif de protection...    

Là-dessus je ne peux pas t'aider : jamais essayé  

Il y a ça ou bien ça (moins pratique à l'usage mais moins cher, à toi de voir).
Ne pas oublier de prendre un T et de quoi le relier à la vanne : deux embouts + un tuyau. Et bien-sûr deux autres embouts pour raccorder le T.
Tu peux éventuellement ajouter des bouchons aux vannes pour limiter les risque en cas d'ouverture accidentelle.
Tu peux aussi économiser un peu en mettant un plug à la place de la vanne.

Oui ça tourne encore et je prévois pas de m’arrêter (à moins de passer sur un PC de bureautique qui chauffe pas beaucoup)

Mon setup :
Composants :
i7 4790k
PNY GTX 970
SSD 500 Go + HDD 1To

Refroidissement :
Boîtier Fractal Design Define R5
Deux radiateurs EK Coolstream XE 240 mm
WB de chez EK pour CPU et carte graphique (full cover pour la CG)
Un bequiet SW3 HS 140 mm
Six EK Vardar F4 120 mm (que je déconseille)
Rhéobus Lamptron FC5v3 (que je conseille pas forcément)
Divers embouts, vannes, bouchons et adaptateurs qui vont bien (sauf les vannes de chez XSPC : défaut qui les rend peu pratiques à l'usage, même si elles sont très jolies quand elles n'arrivent pas rayées )
Combo pompe/réservoir avec comme pompe une Laing DDC 1T+ (que je déconseille, contrairement aux autres modèles de la marque qui ont de très bons retours).

Je m'y suis pris comme un pied au début (j'y connaissait rien ) et j'ai appris de mes erreurs (et j'ai eu de la chance que tout rentre dans le boitier de justesse, ça passe au millimètre ^^)
En résumé :
- Vérifie que tout rendre et que ta carte graphique ne gène pas le réservoir
- Fais en sorte que l'air chaud qui sort des radiateurs aille directement à l'extérieur du boitier, ou au moins qu'il n'aille pas dans un autre radiateur.
- Pas la peine de prendre des ventilos à 2200 rpm si tu ne fais pas de compétition d'OC par 50 degrés à l'ombre (dans ton cas je prendrais des 1500~1700 rpm, vu que tu as une boucle "low-cost" en cas de coup de chaud ça peut aider )
- Choisis bien ta pompe, sinon adieu le "vrai" silence, même si tu la régules
- Des vannes. Mets des vannes.

Peut-être qu'il veut le garder pour le mettre sur son prochain PC, son matos

Pas nécessairement : certains waterblocks ont un maze très fin. Sur celui de mon cpu, certaines ailettes font moins d'1/2 mm d'épaisseur.

Ainsi que ton PC si y'a un fuite (quoique les ions Cu et/ou Al qui se baladent dans ton liquide aussi en fait).

Désole j'ai du mal a Quote je suis sur un téléphone...
 
Merci pour les liens, et l'astuce des bouchons au lieu des vannes, ça va surtout être pour des raisons de pratique car les vannes doivent être en aluminium, mais c'est pas facilement trouvable, alors qu'un plug en alu ou en plastique c'est pas un souci. Merci pour les liens c'est un poste à explorer donc !
 
Super ton setup c'est vraiment un autre niveau là je peux pas concurrencer
 
Pour les ventilos, j'en ai déjà quelques uns mais par contre la pression statique il faudra revoir je crois enfin en tout cas pour les deux Bitfenix spectre blanc 120mm, aucune info a part qu'ils sont en 1000rpm Max je crois. Puis j'ai récupéré des ventilateurs Dell 120mm super épais mais Avec connecteur 5 pins, que je vais couper et brancher sur molex en 5v sûrement Parce qu'en 12v ils doivent faire un bruit de réacteur. Vu l'épaisseur et l'inclinaison des pales Ca l'air puissant  
 
Effectivement si le matos fonctionne et que je suis satisfait des performances je le garde. Le seul problème c'est que las d'upgrade possible avec des radiateurs en Alu... Mais pour 50€ le tout je prends pas trop de risque. Si je devais prendre des AiO pour cpu et GPU je prendrais deux Lepa 240 aquachanger mais on y est pas encore  
 
T'as raison les waterblocks DIY que j'ai vu sont peut-être épais mais pas ceux du commerce ! J'espère juste qu'il y a bien des ailettes dans ces petits blocs a 3€ sur eBay, sinon les commentaires auront menti !
 
J'avoue, je vais peut-être réfléchir à un système anti fuite ou du moins pour limiter la casse. Au pire je mets un anti fuite de voiture dans le circuit joke !

Pour les ventilos, cela dépend de la densité d'ailettes du radiateur : il faudra que tu fasses un test avec les spectres pour voir s'ils suffisent. Pour les ventilos de serveur que tu as récupérés : c'est sûr, pas de problêmes de pression ^^ ; mais attention, c'est des ventilateurs qui consomment plusieurs dizaines de watts, même en 5 V, donc vu que tu prévois de les brancher sur ton alim ça va mais ne les branche jamais sur une carte-mère. Et d'ailleurs, es-tu sûr qu'ils démarrent à 5 V ?
 
Ne t'en fais pas pour les fuites ce n'était qu'une plaisanterie (enfin dans mon cas ). Et puis comme tu l'as dis pour le waterblock, si ça fuit, alors ça fuit dès le débuts : tu le verras au remplissage (j'en ai fait l'expérience : j'avais pas rempli le quart du circuit que j'avais une petite flaque sous mon PC. J'ai resseré le raccord, et depuis plus aucun problème. )
Bon, après il ne faut bien sûr pas mettre trop de tension sur les raccords sinon il peuvent finir par sauter tout seuls, mais bon faut vraiment y aller fort là...

Je ferai beaucoup de test quand j'aurais tout le matos, comme un mec que j'ai vu sur un forum qui avait testé les radiateurs en "sandwich" et d'autres configurations pull/push push-pull.
 
J'avoue que j'ai pas pensé à la tension de démarrage pour les ventilos Dell! Ils vont peut-être pas démarrer en dessous de 7v voir plus haut ! Et ils pompent jusqu'à 1,6A !! Effectivement ce n'est pas à brancher sur une carte mère a moins de vouloir griller quelque chose. Mais du coup si ça marche pas je vais essayer de les brancher en 12V sur l'alimentation et seulement le pwm sur la carte mère mais je sais pas si c'est dangereux ?
Ou alors acheter un adaptateur "fan control" sur aliexpress/eBay pour 3/5$ où l'on peut brancher des ventilateurs en pwm ou en 3 pins mais sur ceux que j'ai vu c'est une intensité de 2A Max total, donc si je veux brancher 3 x 1,6A c'est tendu sauf s'ils tournent jamais à fond.  
C'est encore un peu flou de ce côté si J’arrive pas a les démarrer en 5v il faudra absolument que j'essaye de les contrôler par pwm  
 
Je ferais une boucle d'essai en branchant la pompe sur une alimentation externe 12v pendant quelques heures histoires de voir si Ca fuit ou pas avant de monter le tout dans le PC
Je vais utiliser des bêtes colliers de serrage étant donné que les radiateurs et la pompe seront munis d'embouts de 9/10mm avec les tubes en Silicone ou plastique qui iront de paire

 
Tu peux sans problèmes La plupart (si ce n'est toutes) des pompes PWM ont même une connectique séparée prévue à cet effet.
 

 
As-tu un liens pour l'adaptateur ? Parce que je vois vraiment pas à quoi il sert.   Relier le 5 pins en 4 pins comme celui-ci ? Si c'est le cas, cela t'épargnera le problème des connecteurs mais pas de l'alimentation. D'ailleurs j'ai vu un topic qui pourrait t'intéresser.

Ah c'est cool pour le pwm comme les pompes ! Je savais pas que Ca fonctionnait comme Ca.  
Du coup pour les adaptateurs dont je parle c'est un espèce de hub pour ventilateurs :
http://m.ebay.com/itm/SATA-Fan-Hub [...] Ciid%253A2
 
Il en existe aussi pour les ventilateurs 3 pins. Si je comprends bien c'est alimenté en molex ou sata par l'alim par contre je crois qu'il faut brancher le pWm principal sur la carte mère afin de relier les autres sur le hub  
 
Bon sur le lien j'ai mis il parle pas de courant Max mais j'avais trouvé un produit similaire qui indiquait de pas dépasser 2A
 
Merci pour le lien je suis tombé dessus hier et j'ai trouvé autre chose qui m'a permis de remettre les fils dans le même ordre qu'un pwm classique
 
J'ai pu testé les 3 ventilateurs aussi sur une batterie 12v de voiture. Ils marchent tous mais c'est sur qu'à 12v c'est des turbines ces machins !  

Peut-être que les 2 A c'est en sortie ? Parce que limiter du molex à 2A quand même... ça fait que 24 W (que tes ventilos dépasseront car ils démarreront à pleine vitesse). Alors que le molex est capable de beaucoup plus (par exemple mon rhéobus branché en molex est donné pour fournir jusqu'à 120 W)

Si si, c'est ça, 2A par canal. Un ventilo qui dépasse 24w, ça commence à causer tout de même. De plus, 10 canaux à 24W ça fait tout de même 240W donc pas loin d'une carte graphique.
Par contre, les pompes faut essayer avant. On m'avant prêté un engin dans ce genre et ma pompe n'a jamais démarré. A voir, c'était peut-être soit un défaut de pompe (mais elle a fonctionné après) soit une incompatibilité.
@+

Tu parles bien de ce genre de connectique ? Ça paraît quand même étonnant que ça marche pas. T'avais bien branché le molex ? Certains ont des faux contacts avec ce connecteur (à cause des pins qui bougent).

Du coup l'objet que j'ai mis en lien. Si c'est bien fait en gros le Sata/molex est relié à chacunes des prises pwm, et le pwm "principal" n'est pas alimenté par le sata/molex mais récupère sur le pin "pwm" de la carte mère.  
 
Ce qui m'inquiète s'est qu'il y a quand même 4 pins sur celui qu'on doit brancher à la carte mère, or il y qu'un seul pin à récupérer sur la carte mère, j'espère que ça va pas faire Peter le tout si j'achète ce truc

 
Bon apparemment cette image montre un câble pwm 2pins ce qui me paraît plus logique, donc ça serait le pin pwm et l'autre je sais plus

Ben l'autre c'est surement le signal pour la régulation sinon ça sert à rien...
Pour mémoire, un PWM a quatre fils parce que +, -, signal et régul. En gros, les deux premiers sont toujours là, ensuite c'est un carré avec un top tous les tours ou demi-tours je ne sais plus et le dernier un carré où l'on change le rapport cyclique pour exprimer le pourcentage de puissance maxi que l'on souhaite.
Ton boitier va donc envoyé sur le quatrième et écouter sur le troisième (fil hein! pas port!). La prise rouge c'est pour te dire quel port il va écouter. Les autres, il envoi le même PWM en supposant que tous les éléments branchés vont tous réagir pareil.
Après, l'intérêt c'est que tu peux mettre bien plus fort en mettant un molex.
C'est bien comme boitier.
@+

Merci pour les détails, donc si j'ai bien compris, ma carte mère à pas de raison de griller avec ce genre de "hub", puisqu'il prend la tension de la molex/sata de l'alimentation, et non pas de la carte mère.
Et au pire des cas c'est le boîtier/hub qui va griller
 
Va falloir que je commence à commander les pièces, je viens de récupérer la tour qui va servir de watercooling, i5 2500K / 7970hd, mais finalement je vais devoir acheter aussi un nouveau boîtier, car mon système ne peut pas rentrer là-dedans
 
Cooler master elite 310

 
En plus l'alimentation est en haut, j'aime pas du tout ce concept, et l'intérieur est "brut", ça fait très cheap
 
Je vais sûrement partir sur un Fractal focus G, 49€ de base, avec encore 20€ de réduction
 


 
Il a ses défauts, comme une vitre trop grande et des câbles difficiles à cacher, mais il est spacieux et bien aéré, il me faudra juste éventuellement fabriquer un petit cache pour l'alim et pour prolonger la plaque arrière de la carte mère, c'est vraiment dommage pour ce dernier détail
 
Je vais peut-être aussi refaire un topic, sauf si je peux modifier le titre, car ça va se transformer en vrai projet water loop, mais peut-être sans le système hybride, qui ne va pas forcément apporter quelque chose d'intéressant
 
 
Et voici comment je compte organiser le flux d'air :

Dans un boitier classique, c'est l'inverse qu'il faut faire
 
On fait rentrer par l'avant et la bas, et ça ressort par le haut et l'arrière

+1 avec andoria. Bien joué, c'est presque tout à l'envers...
Plus sérieusement, l'air chaud monte donc on l’accélère dans son mouvement. Du coup, il faut que tu inverse 1, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, l'expérience démontre que faire du push-pull a un intérêt plus que limité au regard de l'investissement. Mets moins de ventilateurs mais de meilleurs perfs.
Force pas trop sur le 8 parce qu'il aura tendance à faire entrer la poussière (elle aussi toujours en dessous du boitier avec les poils de chien, chat, bébé, maman, ...)
Ensuite compte les CFM et essai d'en avoir plus qui entrent que ceux qui sortent.
@+

Alors pour le push/pull c'est vrai que c'est un gain limité genre 10%, mais sur 60/70 degrés c'est quand même 6/7 en moins, et puis les ventilateurs je les ai déjà, et ils m'ont rien coûté donc je peux pas en racheter des autres.
L'intérêt est limité effectivement quand on doit acheter les ventilateurs mais dans mon cas, le moindre degré en moins est bon à prendre ! Pareil pour la pâte thermique, faudra que je prenne de la kryonaut, je préfère mettre un peu plus dsns la pâte que racheter des ventilateurs a 15€ pièces.  
 
L'entrée du bas est filtré et je ferai attention a pas mettre le PC au sol mais sur un bureau. Puis concernant le flux d'air, j'avais compris qu'il fallait jamais évacué l'air chaud des radiateurs dans le boîtier donc inverser le 1 et les 4 autres a l'avant je sais pas si c'est une bonne solution.
 
Ensuite effectivement il y a le phénomène de pression négative/positive, je risque de créer dsns mon Schéma une pression négative donc ça va faire rentrer de l'air dans le boîtier et de la poussière par les endroits non filtrés et non ventilés.
 
Du coup faudra que je teste le sens des ventilos a l'avant pour créer une pression positive, et filtrer le ventilo a l'arrière

Pas de problème pour les ventilos inversés à l'avant, j'ai fait la même chose que toi (à part le ventilo du dessous qui rentrait pas) ça marche nickel
C'est vrai qu'il y a un peu plus de poussière que d'habitude, mais bon c'est pas vraiment gênant (et si ça le devient, il suffit de nettoyer).

Ok donc du coup ventilateurs a l'avant en extraction ou aspiration ?
Parce que comme dis je répète envoyer de l'air chaud dans le boîtier je trouve pas ça logique

Extraction partout où t'as unrad

Merci !
 
Maintenant je me demande si je peux utiliser Ca comme bouchon de vidange ?
 
http://s.aliexpress.com/veYBzeIB
 
 
Ou ça :
 
http://s.aliexpress.com/rA77vM7V
 
Me faut un truc en plastique obligatoirement. Du moins pas en métal

Le 1er je pense que non. Je crois qu'il faut de la pression pour que ce genre de truc marche, or il n'y aura pas de pression dans ton circuit si tu éteins ton PC.
 
Le 2nd a l'air d'avoir un goulot très étroit qui risque de baisser ton débit (mais ça marchera quand même, je chipote un peu). Si tu peux dévisser entièrement le truc rouge ça peut le faire.

j'ai trouvé mon bonheur je crois :

https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc [...] 34081.html
 
Je le mettrai après un Y en rajoutant un morceau de tuyau, et pour une double sécurité, j'en rajouterai un deuxième, ou alors je mettrai un bouchon à l'arrache

J'ai fait les comptes, pour le moment j'en ai pour moins de 40€ mais j'ai pas tout acheté, donc si je compte d'autres trucs encore, pour l'instant j'ai un total de 57€ en rajoutant un reservoir à 7/8€.
 
A 57€ il me manquera juste les tubes, et les colliers de serrage, je pense que pour 3/5€ j'aurais assez de tube, et pour les colliers je les ai déjà
 
Donc si le projet fonctionne, j'en aurais eu pour environ 60€ pour refroidir le CPU et le GPU avec deux radiateurs 240mm et un joli reservoir
 
Pour ce que ça intéresse j'ai enfin trouvé des raccord G1/4 vers 3/8 en plastique !
 
https://fr.aliexpress.com/item/9-5m [...] 28138.html
 
C'était quasiment mission impossible, j'avais même pensé à prendre ceux en laiton/chromé et les peindre, tellement j'étais désespéré
 
Du coup ben je vais pouvoir prendre un réservoir de ce type :
 
https://fr.aliexpress.com/item/50mm [...] fa49a4070f
 
Si je veux vraiment faire des économies, je vais devoir bidouiller un réservoir, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir un truc pas étanche, du coup tant pis je pense prendre celui là
 
Sauf si vous avez une idée à me proposer !

C'est quoi cette idée de mettre que du plastique ?
un intérêt?
@+

 
Pour éviter l'oxydoréduction de l'aluminium avec des éléments comme le nickel, le cuivre, le chrome etc... Et je ne trouve pas de G1/4" vers 3/8" en aluminium
 
Sinon à ce moment là j'aurais pris un waterblock en cuivre et radiateurs en alu, je vais pas faire les choses à moitié