Reprise du message précédent :
Mmouais...
De mon expérience, vaut mieux prendre soit du chinois noname à pas cher, soit taper plus haut dans les gammes amateur (AEG, Metabo...)

Jamais eu de pb avec B&D et toujours emmerdé avec les premiers prix
 
En même temps, j'ai seulement une percu à fil, une perceuse/visseuse sans fil et une scie sauteuse de cette marque
 
Pas besoin de plus d'outillage, le reste est dispo dans la famille.
 
Dommage en tout cas, y'a une défonceuse B&D pas trop chère chez LM. Le reste est hors de prix

 
J'ai vu ça, et j'en ai profité pour utiliser un bon de 8€ en achetant une perceuse.

Enfin Black&Decker c'est à peine mieux que du Chinois noname, en plus cher.
j'ai toujours eu de mauvaises expériences avec du B&D, du genre le mandrin de ma perceuse qui se dévisse un beau jour, après une utilisation intensive il est vrai, mais à par B&D, j'ai jamais vu aucune autre perceuse filaire dont le mandrin s'est dévissé...

Pour une utilisation occasionnelle, pas trop intensive ça peut passer.

En gros, vous dites que c'est d'la m**** parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec cette marque
 
Normal quoi

Même, les outils BD je les trouve souvent mal foutus, la qualité m'inspire pas confiance. Quand on a manipulé du Festool ou du Makita, c'est normal

C'est bien ce qu'il me semblait
C'est sûr que quand t'as touché à du haut de gamme, revenir sur l'entrée de gamme est difficile.
 
B&D, ça reste potable pour le gars qui bricole un peu mais pas trop
Ce que je fais... Pour ça que j'aime bien
 
En même temps, moi, tant que ça perce où je veux, quand je veux, ça me va. Et j'aime bien la couleur "orange"

Sans taper dans le haut de gamme, il y a d'autres marques un peu mieux que B&D, genre Bosch (vert=grand-public, bleu=pro), AEG, Metabo.
Les derniers modèles offrent des batteries Li-ion, plus léger et plus performant que les calssiques NiCd.

Prenez un outil Black et Decker, retournez le et vous aurez toutes les chances d'y voir "made in PRC, popular republic of China", donc c'est du chinois aussi, et pas de raison de le payer plus cher que du chinois, il suffit de regarder un peu comment c'est fait,il y a du chinois très convenable pour le particulier.
J'ai un perforateur du genre à 30 euros qui a fait quelques trous déjà.

J'ai une meuleuse de Chine qui m'a lâché au bout de 3 jours.
Comme quoi...

A choisir entre B&D et Bosch, je prendrais Bosch aussi si c'est le même prix pour deux produits équivalents. Je suis tombé sur deux promos B&D, j'en avais profité à l'époque.

Pour moi, AEG et Metabo, c'est la gamme haut-dessus. Le prix également

Faut que je regarde si ma perceuse est marquée RPC

de toute manière, la Chine suit un peu le chemin du Japon pour ce qui est des produits manufacturés.
Le Japon, après la deuxième Guerre Mondiale fabriquait aussi ne nombreux produits, tout ce qui était "made in Japan" était considéré comme du matériel cheap et de mauvaise qualité. Cela a bien changé aujourd'hui (il y a pas beaucoup de trucs made in Japan, de moins en moins, mais c'est considéré comme de la qualité), comme pour ce qui est "made in China". Il y a encore pas mal de trucs qui sont cheap, mais la Chine est capable à présent de fabriquer du moyen-haut de gamme, toujours à des prix de revient défiant toute concurrence.

La marque Mac Allister qui est très mise en avant chez Castorama , ca vaut quoi ?
Les caractéristiques techniques sont généralement bien sur le papier, et le prix positionne ces produits entre bas et milieu de gamme. Mais en terme de fiabilité ca vaut quoi ?
 
Sinon, vous avez des bons plans pour l'outillage pas top cher et de bonne qualité ?
Je dois m'équiper totalement en electro-portatif.

connais pas Mac Allister, probablement la marque de "Bricorama".
 
Sinon désolé pas de bon plan en electro portatif ni en outillage...
 
Pour ce qui est bois, Makita font de bon trucs (défonceuse)
En visseuse, les métabo sont bien.

 
J'ai une tondeuse de cette marque depuis trois ans et c'est une vraie merveille, increvable, peu d'entretien. Content de cette expérience, j'ai acheté une tronconneuse thermique de la même marque, au bout de deux utilisation, le moteur HS, deux mois d'attente pour le SAV (à chier chez casto) pour au final me la rembourser car pas réparable. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance.

 
encore une question sur l'electroportatif!
 
Quel type de ponceuse electrique pour poncer un mur en platre ?  
 
Ponceuse à bande ? Ponceuse à excentrique ?

Un mur en plâtre se ponce pas , ou alors légèrement à la main...
 
Je dirais une excentique c'est suffisant, sinon tu vas faire des crevasses dans ton mur.
Les ponceuse à bande poncent plus fort, mais dans un seul sens, bien pour raboter le parquet par exemple. les excentiques sont plus des ponceuses de finition.
Et garde l'aspirateur prêt, car ça va soulever une poussière dingue..., ou tu poses des serpillères mouillées au sol pour pièger une partie de la poussière...et mets un masque anti poussière aussi.

Pour un mur en platre, il vaut mieux y aller au grattoir,ou avec un outil qui s'apelle je crois un "berthelet", pour enlever ce qui dépasse, et passer un enduit pour boucher les creux et rayures.
Le ponçage ne servira qu'en finition,et pourra se faire à la main vu le peu qu'il y aura à enlever.

Suite à mes différentes questions, aujourd'hui, j'ai fait mon shopping ce soir:
http://timotheegros.blogspot.com/

Ca fait mal la facture dans un mag de brico

vi !

Aller nouvelle question aujourd'hui...
 
Ce matin en prenant ma douche, je me suis mis à réfléchir (ca m'arrive).
 
Dans ma salle de bain (photo ici) il y a des murs très verts, mais ce n'est pas le problème .
Il y a aussi un plancher en pin que l'on devine sur la photo. Il est assez abimé par les affres du temps. (100 ans à prendre de la flotte sur la gueule, ca vous rend vermoulu un plancher... surtout qaund il est en pin et qu'il a été bouffé par des vrillettes.)
 
J'aimerai poser un autre revêtement sur ce plancher (soit du carrelage, soit un parquet exotique). Je ne peux evidement pas le mettre directement sur le plancher actuel qui a une planéité et une rigidité très relative.
 (Je ne peux pas enlever le parquet actuel car il est engagé sous les cloisons que je ne veux pas détruire).
Je pensait donc faire un ragréage sur le parquet.
Est ce possible de ragréer directement sur un parquet ?
Faut il mettre un film pour éviter que le mortier passe à l'étage inférieur par les fentes entre les lattes ?  
Quelle quantité de mortier faut il prévoir pour une pièce de 10 m² ?

C'est du gros taffe ça.
Oui il faut étanchéïfier là où on va couler la dalle.
Je ne sait pas trop l'état de surface de ton plancher, mais ça fait beaucoup de béton de réagréage à mettre 10m², mais je ne saurais te donner la quantité exacte, ça dépend de l'épaisseur à réagréer (si il y a beaucoup de trous, de cavité...)...mais on sous-estime souvent la quantité nécessaire.
Après faut pas oublier que ça pèse un certain poids une dalle, et puis si ton plancher n'est pas stabilisé (ie si il bouge sous tes pieds) ça risque de pêter la dalle à la première sollicitation.
 
C'est ptêtre plus long mais il est peut-être plus propre et sain de carrément changer les lames du plancher...

Il me semble difficile de ne changer que la partie du plancher qui est dans la salle de bain.  
Le problème c'est que le plancher est fait d'un seul tenant pour tout l'étage. Les cloisons sont posées dessus.
Seule la partie qui est dans la salle de bain est en mauvais état. le plancher de la chambre et du palier est très sympa.
 
Pour les quantités,je viens de voir sur le site de leroy merlin qu' il est recommandé 1,5kg / m² et par mm d'épaisseur. Je pense qu'avec 10 mm c'est largement bon. Ca nous ferais donc environ ... 150kg ... 6 sacs de 25kg ! Effectivement, si ca doit être gaché en une seule fois, ca fait beaucoup...

Ça fait beaucoup 10mm à rattraper. Je sais pas comment tu as estimé la hauteur à rattraper, mais 150Kg, c'est pas rien...ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre des flocons légers de remplissage aux endroits très creux (je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais fait ça pour une toute petite dalle, afin d'alléger un peu et d'utiliser un peu moins de béton.
Le plancher est fixé sur les lambourdes ?
Pour changer le plancher localement il suffit de scier proprement aux jonctions, et d'étayer dessous et fixer des nouvelle lames. Après faut d'abord tout tomber ...ça en fait du taffe...

Bonjour,
 
j'aimerai avoir un petit renseignement sur les parquets. Concernant l'isolation phonique quelle pose est la plus efficace : collée ou flottante avec couche d'isolation ?
Et il me semble que pour une de ces deux poses il faut l'autorisation du syndic de l'immeuble. Vous confirmez ? Et quelle pose ça concerne ? Je suppose que c'est aussi à cause du bruit engendré.

La réponse m'intéresse aussi...
Je suis un gros noob en bricolage, mais je crois qu'il doit exister des matériaux à placer entre le parquet et ce qu'il y a dessous pour isoler phoniquement (mousse, espèce de feutrine...).

 
Oui c'est ce que je dis, mais ce n'est pas ma question

Pour l'autorisation du syndic je ne suis pas sûr du tout, par contre s'il s'avère après la pose que ton parquet est bruyant ton voisin d'en-dessous peut t'obliger à remettre le sol dans l'état d'origine. Mon syndic a plusieurs fois affiché des avertissements dans mon immeuble pour rappeler la jurisprudence en la matière.
 
Donc pour un parquet flottant il vaut mieux ne pas mégoter sur l'isolation phonique : la mousse en rouleau pas chère est un peu limite pour ça, les matériaux plus épais en dalles doivent être plus efficaces (mais il faut bien entendu voir en fonction de l'immeuble).
 
EDIT: Je ne connais pas le système de parquet collé, mais si j'en crois cette page ça pose moins de problèmes de bruit.

Drapal d'un gus qui va construire sa maison tout seul dans 1 an ou 2

 
Sympa ton blog.
 
Sinon, à place du ragréage (cher et peut-être délicat), tu as pensé à une solution "sèche" ? Si tu as suffisamment d'endroits de supports (murs, plancher existant) tu pourrais faire une structure de lambourdes avec de gros tasseaux, et fixer dessus des panneaux pour sol: au choix, agglo hydrofuge, fermacell, polystyrène extrudé...
 
Suivant la solution, ça peut-être plus économique, plus léger et moins technique que le ragréage.

 
Si c'est pour mettre par dessus le revêtement existant, il me semble que les performances seront nécessairement améliorées (pour le voisin), mais c'est à vérifier.
 
Le parquet flottant sur une bonne couche isolante c'est bien pour le voisin, mais même pour les modèles haut de gamme ça sonne un peu "creux" pour la personne qui marche dessus. Le parquet collé est plus "sérieux", mais faut le détruire pour l'enlever si besoin...

 
Merci pour vos réponses.
Question technique de pose : on conseille de poser l'isolant phonique en rouleau en laissant dépasser de 5cm sur les murs puis de couper ce qui déborde après la pose du parquet. Ainsi l'isolation phonique se fait aussi sur les côtés et pas que par dessous. Mais qu'en estil du contact du parquet avec les plinthes, qui elles sont enuite en contact avec le mur ? Y a-t-il une parade ?
 
Et concernant le joint de dilatation, faut-il le laisser entre le parquet et la couche d'isolant ou bien faut il poser le parquet contre l'isolant ?

Les plinthes ont une rainure sur le bas pour passer des fils et/ou le reste d'isolant (genre 5mm).
 
Le joint de dilatation c'ests sur tout le tour de la piece, respectes le bien sinon ton parquet va gondoler ! (il faut bien aussi ouvrir les paquets plusieurs jours avant !)

Pour du parquet flottant, il faut toujours laisser au moins 10 à 20 mm entre les lames et le mur, partout. Ensuite on pose les plinthes au dessus des lames, sans contact. L'isolant phonique qu'on pose sous le parquet sert à réduire la propagation des bruits par impact, mais ne réduit pas la propagation aérienne des bruits, ou peut-être un tout petit peu.

Et se servir de plusieurs paquets en même temps pour la pose.
Tu pioches dans un paquet, tu prends la latte suivante dans un autre, etc...

 
Donc le joint de dilatation doit bien être l'espace entre l'isolant et le parquet ? Il ne faut pas plaquet le parquet contre l'isolant et compter que l'isolant se comprimera sous l'effet de la dilatation et empêchera ainsi le gondolement ?

je comprends pas..pour moi le parquet est posé directement sur l'isolant, il n'y a donc pas d'espace entre l'isolant et le parquet...

Non : c'est l'espace entre les bords du parquet et le mur. Les lattes ne doivent surtout pas s'appuyer directement sur un mur, il faut utiliser des cales lors de la pose.
 
En images chez LM => http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] 1094796133

 
sur le côté je veux dire.
 
On a le mur, puis la couche d'isolant qui remonte le long du mur (jusqu'à ras du parquet), puis le parquet.
 
Avec un dessin pourri en coupe transversale ça donne ça :
 
| |
| |
| |i i  pppppp
| |i i  pppppp
| |i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|  -----------
 ------------
 
i représente l'isolant et p le parquet. Les autres traits c'est le mur
 
Ma question est donc faut-il un espace (joint de dilatation) entre p et i ou bien p peut-il être collé à i ?

 
oui mais l'isolant phonique vient se mettre entre le mur et le parquet justement. Cf mon "dessin" juste au dessus.

Ahhh...
Ben je laisserais un espace entre le parquet et le mur moi..et l'isolant le le couperais pour q'il arrive pile-poile sur le mur, sans le replier. Même si l'isolant est en général assez mou, un genre de grosse feutrine, je pense qu'il vaut mieux laisser un vrai espace entre la lame de parquet et le mur, sans rien.
Et pis c'est pas très joli l'isolant replié sur le mur...même si tu fixes des plinthes après...