Reprise du message précédent :
Merci de ta réponse.
Le problème, c'est que je suis totalement nul en bricolage.

L'occasion pour apprendre
 
Il faut bien se renseigner, et prendre son temps.
Ya pas besoin de bcp de matos.

 
Au moins un multimètre, un tournevis, et un fer à souder, ça me semble primordiale.  

 
Difficile d'identifier ton problème à distance, mais effectivement quelques idées judicieuses t'on été données.
 
Les LC120 valent le coup de chercher un peu, ce sont d'excellentes enceintes.
A mon aviś il n'y. A pas grand chose.
 
Déjà (je sais question stupide, mais pas tant que ça), es-tu certain que ce sont les enceintes et non l'ampli qui déconne?
 
Y a pas de raison pour que les filtres des LC 120 soient défaillants.  
Sinon, remplacement du. Tweeter. Facile de trouver la ref sur le net, et facile d'en trouver à pas cher  

J'ai permuté les enceintes sans changer le reste, et c'est la même enceinte qui buggue. Cela innocente l'ampli, je pense.

 
Oui.
 
Pour tester le tweeter, il y'a un moyen simple.
 
Tu le démonte, tu le dessoude, et relie aux borne du tweeter une pile de 1,5V, si le tweeter grésille quand tu fait contacte avec la pile, c'est qu'il fonctionne (sinon, il faut le changer).  

Ou au multi (si t'en as un) en position Ohmetre, voir si le courant passe ou si le circuit est ouvert.
 
(Attention avec le courant continue sur un tweeter, juste des petites "poc" sur la cosse de la pile suffise).

Une idée pour marier la Hi-Fi avec le waf...  
 
photo du net

Euh, enceintes de sonorisation
On ne se tromperait pas de cible Monsieur bluesteleyes par hasard ?

 
 
Bah, Klipsch aussi a eu parfois tendance à tromper    
 
Plus sérieusement, je ne suis pas "pro" Hi-Fi de salon ni "pro" sono.
Si la qualité est au rendez-vous, ça me va.

Je dois avouer que ça doit sonner 'propre', vu que dans une cuisine

Bonjour tout le monde
 
Voilà, tout mon beau monde est réuni, à savoir un ampli Harman Kardon 730 Twin powered et des Cabasses dinghy 221.
J'ai changé les (très vieux) câbles déjà présents sur les enceintes et il me reste à nettoyer l'intérieur de l'ampli, que je n'ai pas encore ouvert. Pour un petit état des lieux exhaustif:

• Quelques lampes mortes sur l'ampli, soient celles du bouton ON/OFF et deux de l'indicateur stéréo. D'ailleurs si vous avez des infos sur les lampes a utiliser, je suis preneur. J'ai vu qu'il fallait une 8V-60mA pour le bouton ON/OFF (j'ai aussi vu qu'il fallait du 8V-300mA ...) et une 6.3V-40mA pour l'indicateur stéréo. Vous confirmez ?
• Un peu de poussière sur l'ampli, rien de bien grave. Je ne l'ai pas encore ouvert pour voir l'état intérieur. Des conseils pour nettoyer ?
• Le son est ...    
• Un problème toutefois. A la mise en route, j'ai une de mes enceintes qui grésille très fort, ça disparaît au bout de quelques secondes. Ce ne le refait que lorsque que j'attends que tous les condensateur soit déchargés. En gros, si j’éteins et rallume l'ampli de suite, pas de grésillement, si j'attends quelques secondes, grésillement. Avez vous une idée d'ou cela peu venir ? (mon câblage d'enceinte ? ... ) Sachant que j'ai testé l'ampli avant de le récupérer et que ça ne le faisait pas. Le son fait assez peur en tout cas, je n'aurais pas envie d’abimer ces belles enceintes.

Merci d'avance

Pour les lampes, Respecte la tension. L'intensité est secondaire. Si tu prends une 8V/40mA,  elle éclairera moins qu'une 8V/300mA.
Disons que si tu prends entre 40 et 100 mA, l'éclairage du bouton d'allumage ne fera pas mal aux yeux.
Idem pour la 6,3V. Tu peux au choix aller de 40mA à 100 mA. Au dessus, c'est une question de gout, mais ça risque d'être trop voyant.

Pour ton grésillement, plusieurs pistes possibles. Mais sur un 730, il faut déjà remplacer les condensateurs de filtrage (les 4 plus gros prés des transfos).
Sur ces modèles ils vieillissent très mal.
Vérifie ensuite les soudures. Toutes.

Enfin, avant de brancher des enceintes, UNE REGLE D'OR souvent répétée, mais que les gens ne suivent pas. C'est pourtant LA règle qui évitera de détruire des enceintes.

Donc:
Allumer l'ampli sans rien brancher. Ni source, ni enceintes, volume à zéro.
Mesurer en mV les sorties des enceintes.
Puis refaire une mesure au bout de 20 minutes.

Si on mesure une tension de plus de 100 mV, ne surtout pas brancher des enceintes.
En fonction des mesures, d'autres actions seront à faire.

 
Ok, je récupéré un multimètre demain normalement. Question bête, je laisse allumé l'ampli pendant 20 minutes ou je fais deux mesures à 20 minutes d'intervalle en l’éteignant entre ?
 
Je te remercie encore une fois de tes conseils ^^

Le mien fait ça aussi, du coup j'allume l'ampli volume au mini, et speakers 1 désactivé. J'attends une dizaine de seconde pour activer les enceintes

Il fait un BZZZZZZ assez caractéristique sur l'enceinte droite sinon

Ouais, c'est tout à fait ça, le 730 est un 2x40. L'architecture est globalement la même, en double alim. le 730 est un peu plus lourd. Je connais pas le 430, j'ai qu'un 330b (pas la meme architecture) et le 730. C'est un bon ampli/receiver, il capte bien la FM et il est puissant. Dans la meme "gamme", y'a aussi le 630 et le 930. Mon 730 est branché sur des philips 2 voies.

J'ai deux modèles.
Le 430 et le 630.

Le 430 fait 2x30 Watt.
Le 630 fait 2X40 Watt.
Ils sont tous les deux en double alimentation, mais pas seulement.

J'en déduit que le 730 devrait être plus puissant.

Sur tous les modèles, les circuit pré-amplification ET amplification sont totalement séparés, pas seulement l'alimentation. Ils sont sur le même circuit imprimé, mais il n'y a aucune liaison électrique entre eux. C'est comme si l'on avait 2 amplis mono séparés que l'on regroupe dans le même boitier.

Outre ces différences de puissance, l'électronique peut également s'améliorer au fur et à mesure que l'on monte en puissance. On ne se contente pas seulement "d'ajouter des watt".

Ces amplis sont excellents. Il faut à tout prix les recaper (changer les condensateurs chimiques), car refait, ces amplis sont surprenants.

Attention lors de recherches, ces références ont été reprises dans les années 90 pour une autre série.

Ainsi, par exemple, voici mon HK630 et mon HK 430:

Et voici une version 90' de l'HK 630 (photo du net):

Au passage, à noter quelques "surprises décevantes" pour les modèles des années 90. Par exemple, l'HK620 est de bien meilleure qualité que l'HK630. Moins puissant, mais beaucoup plus juste, plus détaillé, et plus transparent, bien plus musicale aussi.

Un lien vers mon ampli HK620 des années 90:

http://bluesteeleyes.free.fr/La_Hi [...] HK620.html

Je crois que le 730 fait 40 watts par canal sous 8 ohms, mais j'ai pas les références ici. Le 630 a un design ressemblant à mon 330 b, qui chante du Paco de Lucia ce soir, quelle tristesse mais en double mono pour le 630.

J'avais oublié qu'il y avait eu une autre version plus tard.

Mon 330 b est recapé, mais pas mon 730 (pour le moment).

Mon HK 730 de Juin 1978 ne donne pas de signes de fatigue ou de grésillements intempestifs; les crachotements des potards n'ont pas résistés à la bombe dégrippante et les condos sont d'origine...!.
Il est branché en chaîne HiFi secondaire sur des Boston A26 et la réserve de puissance est confortable.
Sur la chaîne principale, il est remplacé par un HK980 et les vieilles, très vieilles enceintes Goodmans Magnum SL ont retrouvé une nouvelle jeunesse.
Pour Dinsdale, la notice d'origine du 730 indique:
  - 40watts Min. RMS par canal, les deux canaux en service sur 8 ohms entre 20hz et 20khz, avec un THD inférieur à 0,1%.

 
 
Bonsoir, je viens de faire les mesures suivant ton protocole (en AC):

• A l'allumage: mesure de 0.6V environ sur chacune des enceintes
• 20 minutes plus tard: environ 0.5V sur chacune des enceintes

Qu'en penses tu ?
 
Je vous posterais plus tard des photos de l'ouverture du capot ^^ il y a un peu de poussière mais moins que ce à quoi je m'attendais.

 
 
Pourquoi faire des mesures en AC???    
 
 
N'as-tu pas de multimètre avec une fonction mV (milli volts) en continu?
 
Je veux bien rendre service, mais là, c'est hors sujet sur ce fil. De plus, il y a tout sur le net, et sur la 1ère page de Google. Je ne peux pas me permettre de refaire tout ce qui est déjà écrit un peu partout.
 
Si tu ne comprends pas ce que tu fait, NE FAIT RIEN!
 
C'est con à dire, mais il y a des tensions et du courant dangereux qui passent dans ton ampli.
Ca peut électrocuter, électriser, provoquer un incendie, et pas forcément lorsque tu es devant ton ampli.
 
Dans une moindre mesure, ça peut détruire du matos, comme des enceintes.
 
N'oublions pas que dans les années 60, 70, les normes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
 
N'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, le courant que l'on a à la maison n'est plus aussi propre qu'à l'époque.
 
Si tu en es à poser ce genre de questions, ne touche à rien et fais-toi aider par quelqu'un de compétent.
 
Ou prends le temps de parcourir ce merveilleux outil qu'est le net, et de comprendre certaines bases, mais prends le temps.

Bonsoir Bluesteleyes,
 
Je ne sais pas si il n'y pas eu mésentente, mais au cas ou je précise, je n'ai bien entendu pas alimenté mon ampli en courant continu, j'ai seulement réalisé les mesures avec le multimètre en position tension "alternative"
Pour tout te dire, je n'avais aucune idée du type de courant délivré par un ampli, j'ai donc fait quelques recherches sur le net avant de me lancer dans la mesure, et je dois avouer que je n'ai rien trouvé de bien clair. Je t’épargne le nombre impressionnant de topic sur des femmes qui s’inquiètent de leur "tension" pendant qu'elles sont "enceintes". De plus, a la recherche "mesure tension sortie ampli", je tombe plusieurs fois sur la réponse " le type de courant en sortie dépend de l'ampli".
 
J'ai donc réalisé la mesure sur les deux calibres "V alternatif" et "V continu", ce qui, au pire est dangereux pour le moyen de mesure:

• V alternatif: les mesures que je trouve sont décrites plus haut, la tension tombe à 0 si je désactive la sortie "speaker 1" via le bouton de façade. Ce qui me semble logique. Ceci sur les deux sortie (gauche et droite)
• V continu: un pic à 110mV dès l'allumage de l'ampli et qui oscille dans les secondes qui suivent entre -5mV et -3 mV, très très légère influence du bouton de désactivation de la sortie "speaker 1", pas d’évolution par la suite.

Cette dernière me semblant des plus étrange, et c'est surement là mon erreur, je t'ai communiqué la première.
 

 
Rassures-toi,il n'y a pas eu mésentente.
 
Mais lorsque quelqu'un mets les mains dans un appareil sans de solides connaissances, je préfère avertir du danger potentiel.
Et tes questions m'ont donné cette impression.
C'est bien les 3 et 5 mV qui sont intéressant.
On est proche de zéro, l'idéal.
Tu avais bien le volume à 0 et aucun appareil branché sur l'ampli?

Effectivement, je pose beaucoup de questions car je suis ce qu'on appelle un noob de la Hifi.
 
Le volume était bien à 0 et aucune enceinte ou source extérieure n’était branché à l'ampli.
 
J'ai également vérifié toutes les soudures directement visibles après le retrait du capot, je n'ai rien vu d'inquiétant.
 
Je vais donc suivre en attendant la méthode de dinsdale, à savoir allumer l'ampli avec les speakers 1 désactivés, attendre quelques secondes, puis activer les enceintes.
En parallèle, je vais nettoyer les circuit comme il faut, nettoyer tous les boutons poussoir qui grippent, changer les ampoules défectueuses et changer les condensateurs chimiques de filtrage, il semble que ça redonne une seconde jeunesse à l'ampli.

Effectivement, le fait de tester les sorties HP d'un ampli dés l'allumage, mais aussi après 20 minutes est utile pour une simple raison.
A l'allumage, l'ampli peut effectivement générer des soucis, comme une tension continue mortelle pour des enceintes.

Au bout de 20 minutes, moyenne utilisée pour dire qu'un ampli est chaud, il se peut que des composants, en régime de croisière, se mettent à déconner, détruisant également les enceintes.

Si ces deux tests passent avec succès, on peut dire que les enceintes sont en sécurité.

Le reste est un autre débat.

Ta décision est très bonne, dans un premier temps.

Surtout, recommence ces tests après tes travaux. C'est important. Si ok pour brancher des enceintes, au moins, elles ne risquerons pas grand chose.
Et si d'autres problèmes viennent ensuite, on en discutera à ce moment

Le plus important est d'éliminer les problèmes les uns après les autres.

Par contre, il faudrait tester le courant de repos. Dés que je peux, je te donne les infos pour cela

 
Bonjour, je réagis à retardement, mais je ne me suis inscrit que le forum qu'aujourd'hui.
Je comprends bien les réticences esthétiques de bluesteleyyes (bonjour à toi et encore merci pour la réparation du L31) mais est-ce que la présence d'un écrou au-dessus et en-dessous de chaque étagère n'est pas nécessaire pour rigidifier le meuble par serrage ? J'ai imaginé un projet identique mais pour un meuble montant à 1,40m de haut, et avec des étagères en acacia plus fines, le problème va se poser avec encore plus d'acuité je pense.

 
 
Hello
 
J'ai réparé 2 amplis L31, es-tu celui dont on doit se revoir en mars?
 
Pour les étagères, il existe pas mal de solutions tout aussi solides, comme les inserts, les inserts traversants, les tubes filetés (partie non fileté de diamètre supérieur au filetage, et donc se comportant comme un écrou), les chevilles, etc...
 
Bien évidemment, l'utilisation d'écrous est une solution viable et tout à fait adaptée. C'est juste que moi je ne trouve pas ça esthétique, mais c'est mes gouts à moi et ça, je ne peux pas l'imposer
 
Dans tous les cas, écrous ou tiges, tu laisseras une empreinte dans le bois si tu sert trop.
 
Et si mal fait, ça se voit. D'où l'idée des inserts.
 
De plus, il faut se poser la question du démontage ou pas. On déménage, si je démonte le meuble, arriverais-je à le remonter de façon aussi solide?
 
Tu pourrais tout aussi bien utiliser des petites vis à bois de 4. Si bien fait, les fixations ne bougeront pas, seule la capacité de la planche que tu utilises sera décisive quant au poids à porter.
 
Les meubles muraux de ma cuisine sont fixés avec des vis de 4, justement, tout comme mes anciens meubles qui ont tenus 14 ans. Par exemple, 2 vis pour un meuble de 80 cm, avec un  poids d'assiettes conséquent. C'est le bois des portes et des étagères qui s'est dégradé avant
 
Dans tous les cas, si ton étagère est mal montée, elle finira par bouger avec le temps, voir casser, ou le bois se fendre, et ce, peu importe la solidité des fixations utilisées.
 
Et si tu utilise un vrai bois pour les étagères, ne les prends pas trop fines. Elles vont s'arrondir avec le temps. C'est pour cela qu'on utilise souvent du mélaminé ou autres dérivés.
 
Selon le bois, il faudra respecter une certaine épaisseur, et SURTOUT choisir un bois sec. Si tu es du Bas Rhin, c'est pas gagné  

De temps en temps, je branche ma guitare sur ma chaine Hi-Fi via un appareil.

J'ai une pédale d'effet wah wah vintage, achetée dans les années 90, le modèle cry baby gcb-95 qu'on trouve encore à 70 € neuve.

Un ami a acheté le modèle au dessus, en 2011. Le modèle gcb-95f. Prix: 150 €.

La photo montre à gauche ma pédale, à droite la sienne. Quelques exemples de différences.

La mienne. Composants normaux et courants, facilement remplaçables en cas de souci. Potard étanche et solide. Plaque de fond solide;

La sienne. Micro composants, cms, potard d'entrée de gamme, ouvert au dessus et en dessous pour laisser la poussière entrer, plaque de dessous en tôle très fine facilement déformable.
Difficile, voir impossible de changer les composants à part les condos.
Le bouton de coupure est fixé sur une plaque avec un câble en nappe très dur. Facile de casser un fil en la bougeant.

Pour finir, le son. La mienne a un son bien plus expressif et plus dynamique. Je préfère.
Avantage au vintage  

 
Oui, c'est bien Alain ici    
Il faut que je me renseigne mieux sur les solutions techniques avant d'arrêter mon projet, OK.
Pour le bois, je compte utiliser des planches en acacia couvertes d'un enduit blanc-gris irrégulier dit "ciment", on les trouve chez leroy malin, et ça serait assorti avec des étagères murales que j'ai déjà créées avec ce matériau.
Elles font 17mm d'épaisseur et j'ai l'impression qu'en 500 de large ça ne devrait pas courber.
Je voudrais faire un meuble que je peux tirer pour l'écarter du mur et faire les branchements des appareils à l'aise.
J'aimerais aussi qu'il n'y ait pas de montants latéraux pour admirer les "woodcase" des appareils, d'où mon intérêt pour les tiges ou tubes métalliques aux 4 coins des étagères.
Idéalement, ça serait bien que la hauteur des étagères soit réglable, aussi.
J'ai de quoi cogiter...

Concernant mes étagères, je me suis légèrement écarté de mon projet initial pour privilégier la simplicité.
J'ai acheté un plan de travail en chêne brut de 28mm d’épaisseur que je vais découper en plusieurs "étages".
 
Je vais fixer des pieds Ikea "Capita" sous chaque étage. Les dimensions sont parfaites pour mon ampli et ça coûte pas cher.  
 

 
Ça devrait te plaire, plus d’écrous apparents, simplicité et modularité au rendez-vous en cas de déménagement.
 
Coût total de 3 étages de 43*59 cm + Chutes de bois pour faire petit supports enceintes (pour les incliner légèrement): 110€

 
 

 
Ca fait plaisir
 
Quant tu passeras chez moi, je te montrerai différentes étagères que j'ai faites

 
 
Le prix est correct.
En fouinant un peu, brico machin ou la reine enchanteresse ( pour éviter la pub, hein ), tu peux trouver les mêmes pieds en acier etre 4 et 5 € la pièce. Ajoutes 2 € si réglables en hauteur.
 
Pour le bois, un conseil, choisissez d'acheter dans une scierie, à la découpe, le prix est divisé facilement par 5 par rapport à l'enseigne le mari de la reine l'enchanteur

Pour le coup, les pieds Ikea sont à 10€ les 4 (hauteur 16cm),ils sont en acier et réglables en hauteur , enfin une course de 2 cm je sais pas si on peut appeler ça réglable, mais au moins on peut faire en sorte que ça soit le moins bancale possible.
Pour le bois j'ai également pris chez Ikea, c’était clairement le moins cher, le plus embêtant pour moi maintenant c'est de le découper, au cœur de Paris c'est pas évident.
Pour ceux qui veulent de la très bonne qualité, je vous conseille un magasin sur internet, j'ai déjà commandé chez eux et le résultat était top, mais forcement un peu plus cher:
http://www.laboutiquedubois.com/
 
On devrait peut être ouvrir un topic menuiserie    

Bonsoir tout le monde,
 
Je suis là en ce dimanche soir pour faire part d'un soucis que j'ai avec une de mes enceintes cabasse dinghy.
Tout se passait bien jusqu’à maintenant en appliquant le processus de mise en route expliqué plus haut (désactivation des enceintes -> mise en route de l'ampli -> attente de quelques secondes -> activation des enceintes) mais depuis hier j'ai un son très faible sortant de l'une de mes enceintes. Pour être plus précis c'est comme si le son ne sortait que du "petit" cône.
 
J'ai inversé les branchements de ma prise AUX, le problème était toujours présent sur la même enceinte.
J'ai inversé le branchement des enceintes sur mon ampli, le problème était toujours présent sur la même enceinte.
 
Le problème vient donc de l'enceinte en question.
 
J’enlève le cache, rien de particulier à première vue. En y regardant de plus prés je remarque toutefois que la membrane du cône principal est "sortie", comme si la bobine mobile (je sais pas si c'est le terme exacte) était bloquée en fin de course, poussant donc sur la suspension externe. Pour illustrer, voici l'enceinte malade, désolé pour la qualité des photos:
 

 
Pour comparer, voici l'enceinte qui marche correctement:
 

 
Avez vous une idée de ce qui pourrait être la cause de ce soucis ? Si oui, comment le résoudre ?
 
Merci d'avance pour votre aide !

On ne voit pas les photos

Ça devrait être bon là.

Effectivement, tu as un souci. Volume trop fort ou souci avec ton ampli.
 
Là, pas le choix. Il faut enlever le cache poussière, la partie centrale, en la décollant délicatement. Peut être au cutter, difficile d'en dire plus sans voir par moi-même.
 
Cela permet de voir s'il est possible de remettre la bobine du HP en place, si elle n'est pas déformée. Ensuite recoller le cache poussière à la colle néophrène.
Si ce n'est pas suffisant, il faudra également enlever la suspension et donc en remettre une neuve.

Le problème du 24B25C (bicone donc) c'est que le cône des aigus fait office de cache poussière. Apres inspection minutieuse je ne tenterais pas de démonter ce cône, il semble bien collé et les membranes sont relativement fragiles, je préfère laisser ça entre des mains expertes.

 
Tu as raison. Si tu as le moindre doute, il vaut mieux laisser tel quel.
Car effectivement, il te faudra y aller avec une lame et décoller patiemment le cache poussière et les membranes.
Ce n'est pas si compliqué que ça en réalité, mais un manque de patience, un geste trop brusque, un acte non réfléchi, et ce peut être la catastrophe

Bon, suite de l'aventure.
 
J'ai amené le HP chez "la maison du haut parleur", il semble bien fichu, la bobine mobile est collée.
180€ de réparation -_-
Personnel très sympa au demeurant.
 
Ce que je vais faire en premier lieu c'est aller faire réviser mon ampli, d’après le vendeur de la maison du HP, cela peut venir de là (sachant que je n'ai pas mis le volume trop fort...). Puis j'aviserais une fois que je serais sûr que mon ampli est en parfait état de fonctionnement.
 
De bonnes adresses à me conseiller sur paris pour une révision/réparation honnête ? J'ai déjà repéré ears mais niveau tarifs ça donne pas envie d'y aller (devis payant, même en cas de réparation !)

Si tu as un multimètre, c'est facile de faire une première vérification car effectivement, une bobine de HP ne colle pas sans raison.
 
Si tu as un multimètre, je te donne la procédure, c'est très facile.