Reprise du message précédent :
Hello,  
 
Je dois changer le kit de distribution sur ma Corsa B ( année 96 et 215000kms). Ca aurait du être fait en juin dernier ( tous les 8 ans et 120kkms en principe.  
Sur mister auto il y en a pas mal de marques différentes. Il vaut mieux du Dayco par exemple ou aucune différence avec la bolk de base ? ( pour le montage c'est mon père qui s'en charge)  
 
http://www.mister-auto.com/kit-dis [...] g307.html)  
 

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On m'a dit ici que pour les roulements de roues ça changeait rien, donc ça doit dépendre des pièces je pense. D'où ma question
 

Pour savoir si ce genre de bruit provient bien d'un roulement de roue il faut bien écouter s'il varie lorsqu'on prend un virage à gauche ou un virage à droite, seuls les roulements de roue font un bruit différent suivant qu'ils subissent l'appui de la voiture ou pas.
 
 Généralement le roulement défectueux se trouve du coté où le bruit est le plus fort lorsqu'il est en appui, reste à déterminer si c'est le roulement avant ou arrière mais là il n'y a qu'en levant la roue et en la faisant tourner que l'on peut le déterminer.  

Non absolument pas.

Il est préférable de remplacer les cylindres de roue lors d'une réfection de freins à tambours, ne pas les remplacer c'est s'exposer au risque de les voir fuir sur des mâchoires neuves qui, du coup, devront à nouveau être remplacées en même temps que les cylindres fuyards.

Le bruit apparaît vers 80 km/h peu importe que je tourne ou pas, ou que je débraye. J'ai fais un petit test routier rapidement et je suis étonné car le bruit a presque disparu mais pas totalement, donc autant c'étaient bien les mâchoires, et elles frôleraient encore le tambour très légèrement. Je re lèverai demain la roue voir si c'est le cas (au remontage, la roue tournait très bien mais j'avais pas encore freiné sur route) . Ça m'arrange si c'est ça car j'avais autant envie de changer les roulements avants que de me couper un bras.

Edit : ou alors c'est le roulement arrière qui a apprécié que je retasse la graisse vers lui mais je pense pas.

Gates, Dayco, SKF, SNR, Continental Contitech sont des marques.

SKF c'était suédois à la base, société spécialiste des roulements.
SNR c'était français, pendant longtemps détenu par Renault, depuis quelques années racheté par le japonais NTN. Aussi spécialiste des roulements.
Dayco c'est américain, c'est une sorte de Bosch ou Valeo, on connait pas trop mais ils sont présent en force dans les voitures.
Gates c'est américain, spécialiste des courroies de transmission et de l'hydraulique et pas que dans l'automobile.

Bref avec Continental, ce sont quasiment tous des OEM (Original Equipment Manufacturer, les montes d'origine) selon les véhicules, donc pas trop de risques en qualité.
Avec un Gates t'auras une courroie "maison" et des roulement sous-traités, avec un SNR/SKF, des roulements maison et une courroie sous-traitée

Eurorepar c'est le réseau de garage et pièces détachées détenu par PSA, donc une sorte de marque distributeur vu qu'à priori ils sont pas trop sur Opel

Bolk, vu le prix et que ca à l'air d'être surtout mis en avant sur mister-auto ça doit être la marque distributeur de Mister-auto.

Des mâchoires de frein qui frottent sur un tambour ça ne fait aucun bruit.
 
 Pour revenir au bruit de roulement, sur beaucoup de voitures récentes il peut apparaitre un bruit genre roulement de roue à l'arrière, si ce bruit ne varie pas en fonction des mises en appui d'un coté ou de l'autre c'est qu'il est dû à une usure particulière des pneus arrières, une usure en facette qui génère ce bruit à certaines vitesses.

Payée et réparée ! mais 210e de facture :
- 1h30 de main d’œuvre : 130e
- 1 bobine : 30e
- 3 bougies : 3 x 10e : 30e (vu le prix j'ai dit ok même si les bougies étaient toujours ok)
- contacteur de frein changé (ça j'avais pas demandé) : 15e

Ça me semble un peu salé non ?

Note : vu que la voiture a 120 000 km je leurs avaient demandé qu'ils fassent en plus une vérif du véhicule globale.

 
j'avais lu sur les internets que c'était pas vraiment une marque, c'est plutôt la dénomination par défaut. Si tu commandes du Bolk, ils te mettent ce qui est en stock, peu importe la marque A prendre avec des pincettes!

Cross post avec le topik moto :
 
Nème "problème" sur la TDM 850 (carbu)
 
Quand elle est bien bien chaude    
 
Elle s’étouffe en reprise ou même juste depuis un feu rouge (à l’arrêt donc, pour accéléré) comme si y'avait un début de panne d'essence.  
 
Mais uniquement quand elle est chaude (ie. aiguille de T° à la moitié), genre en ville quand ça avance pas.
 
Après sur l'autoroute, la T° a diminuée (auguille toujours) et a re-fonctionné normalement.
 
Sinon à froid (ou quand elle roule bien), y'a 0 problème.
 
Cela peut être du à quoi?    
 
Je pense au clips d'aiguille qui est trop haut, mais ça va pas dérégler trop à froid?    
 
La prochaine, c'est une injection    
 
Merci

 
Bah un 80-90€ l'heure de main d'oeuvre ça paraît un poil élevé, surtout quand tu change des bougies payées 10€ l'unité

À monn avis, ils facturent la recherche de panne dedans, sinon, 1h et demie pour changer une poignée de bobines crayon n'est pas très réaliste.

biellettes de barre stab et silent bloc de barre stab changé sur la e30
 
l'état des trucs ...    
Ya des choses sensible encore sur ce véhicule à revoir ?  
 
j'ai fais les durites aussi

Hello,
 
Merci pour vos réponses pour la courroie, mais plus gros problème depuis hier ( Corsa B 1.7D 215000kms ). Ce matin en prenant la caisse pour aller au taf je vois une flaque énorme de liquide de refroidissement, qui va d'un pneu à l'autre sous la voiture. Arrivé à 8h au taf ( j'ai que 4kms ), à midi j'ai déjà une grosse flaque dessous.  
 
En repartant ce soir je mets 1.5L de flotte du robinet, 2-3cms au dessus du niveau maxi dans le vase. J'arrive chez moi 5 minutes après, je vois un mini geyser qui sort de derrière le bloc moteur, et le vase 2cms en DESSOUS du mini...
 
Je ne redimensionne pas les photos volontairement:
 
De loin:
 

 
De près: on voit un joint qui dégueule, et quelques gouttes qui giclent, le moteur était chaud.
 

 
Des idées ?  
Merci

Ah Bloc en alu, tu veux dire le truc en bas à gauche sur la première photo ? C'est le filtre à gasoil qui est dedans/dessous. Le truc c'est que j'y connais absolument rien en mécanique, c'est mon père qui s'occupe de la bête en général, mais il habite à 200kms. Pour le reste c'est mon garagiste, mais il est à 40kms... Encore faut-il qu'elle tienne 40 bornes sans me péter à la gueule ( quitte à s'arrêter remettre 2 litres de flotte toutes les 5 minutes... )
 
J'ai refait une photo plus globale
 

 
Tu parles du bloc en face du vase d'expansion juste à droite du bloc moteur ?
 

Ah putain comment tu me rassure  
 
En attendant j'ai mit de la flotte du robinet ( je bosse dans un lycée, j'avais pas autre chose sous la main )
Pour aller au garage, je peux continuer à mettre de la flotte ou il vaut mieux que j'achète 15L de LDR avant ? Je veux dire, il faudra le purger avant si c'est de la flotte non ?
 
En tout cas le temps que le moteur refroidisse ça continuait de pisser. Quand j'ai rallumer le moteur pour voir, il a fallu un moment qu'il rechauffe pour que ça repisse.  
Ca change quelque chose à "ton diagnostique" ?
 

 
Ok merci. La Polo a 15 ans. En attendant, j'ai passé la main sur les bandes de roulements des pneus mais rien de flagrant. Envisageant cette possibilité j'avais déjà permuté la roue avant avec la roue de secours hier, pas concluant non plus, faudra que je teste avec la roue arrière.  
Aujourd'hui j'ai pas roulé, j'ai changé les disques et j'en ai chié à cause de la petite vis cruciforme de maintien du disque serrée au marteau piqueur et que j'avais pas de perceuse sans fil...  
La suite ce week-end.

Plus le ldr chauffe, plus le circuit est sous pressio, donc fuite pkus importante qu'à froid.
Mets de la flotte et tu purges une fois que c'est réparé

Parce que ta fuite est due à la pression qui règne dans le circuit de refroidissement.
 
 Une petite astuce pour minimiser le problème en attendant la réparation définitive, ne serre pas le bouchon du vase d'expansion, de cette manière la pression ne montera plus dans le circuit et ça diminuera la fuite, par contre surveille bien ta température d'eau au tableau de bord.

Merci pour l'astuce

Bonjour,
 
Les bougies sur le moteur de la Renault Clio 2.0 140 (Nissan) sont de types chaudes ou foides ?
 
http://www.oscaro.com/bougie-d-all [...] 6420-686-p
 
je demande cela car j'ai lu qu'il valait mieux éviter le SP 95 E10 avec les bougies chaudes.

J'ai appelé mon garagiste, je tente de lui amener la caisse demain matin, et on voit.
 

Les NGK 5118 ont un indice 6, ce qui est intermédiaire. L'indice le plus froid est 10.
Le problème de l'éthanol, c'est que ça chauffe plus, mais ça doit être surtout avec de l'E85 que ça pose vraiment problème.

Bonjour à tous j'ai une question des bougies iridium denso ixu22.
Peut-être monté sur une BMW e36 m3 préparation G-power stage 1 380chv? Elle à des injecteurs gros débit double point
Elle consomme de la bougies a blinde sur des la standard

 
   
 
En réalité il y a 7% d'éthanol dans l'e10, et non 10%, soit à peine + que dans le sp95 "normal".
 

Le carburant en lui même, non. Mais le calculateur/injecteurs de certaines voitures non flexfuel qui ne peuvent pas assez enrichir, oui.

Donc si le calculateur fait bien son boulot, ça change rien pour les bougies ?

Ben il se prend la tête pour rien.

Le constructeur a choisi l'indice thermique des bougies pour qu'elles s'auto-nettoient correctement, le tout sans surchauffer (auto-allumage). http://www.ngkntk.fr/fr/details-pr [...] -optimale/

Plage de fonctionnement qui est assez grande apparemment. Je suis pas sûr que le peu de différence de température entre SP et E85 (un peu plus froid en usage normal) change quelque chose à ce niveau. Il faudrait comparer l'indice thermique par ex : sur un k4m "essence" et un k4m flexfuel pour voir...

Et sa caisse accepte de toute façon n'importe lequel des 3 sans plomb vendus en France.

En plus, il dit qu'il a un 2.0L 140 Nissan dans sa clio. Un moteur réputé pour accepter 100% d'E85 sans modif. Vous pouvez demander à helmuth.

 
Je me sens obligé d'intervenir    
 
Bougies de 90.000 km sur un scenic 3 moteur M4R 2.0L 140ch, boite auto CVT, les 45.000 premier au SP 95, les 45.000 suivant 100% E85:
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t32750524
 

 

 
Voilà. Si tu ne roule pas pauvre (pas de voyant moteur allumé), la température de combustion à l'E85 sera un peu plus froide:
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t26819770
 
"L'E85 a une très haute valeur de chaleur latente de vaporisation. Cette caractéristique représente la quantité d’énergie qui est absorbée par le processus d’évaporation, donc quand le carburant passe de l’état liquide à l’état gazeux. Elle est au moins deux fois plus élevée pour l’E85 avec environ 850 kJ/kg contre environ 350 à 420 kJ/kg pour l’essence.  
 
La première conséquence est une température des gaz d’échappement qui est inférieure de 50 à 70 ° en marche normale, et qui peut atteindre 130 ° à forte charge. A puissance développée égale, la température du haut moteur sera donc moins élevée, sollicitant moins les soupapes d’échappement et tout ce qui se trouve derrière (à l'inverse du GPL plus chaud de près de 200°). C'est bon pour la fiabilité et on peut dire que le moteur utilise une plus grande part de l’énergie qui sinon est perdue sous forme de chaleur dans l’échappement (que lorsqu’il fonctionne à l’essence). Moins d’énergie thermique gaspillée et donc plus d’énergie mécanique disponible donc pour la même quantité d’énergie calorifique. Encore une raison trouver à l’expérience une surconso inférieure au calcul théorique."
 
Pour info mon scenil à 135.000 km, les 90.000 derniers kilomètres 100% E85, RAS.

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Alors avec l'astuce de Tiandjii pas de soucis pour faire les 40 bornes, elle a quasiment pas perdu de flotte. J'arrive au garage, il me dit qu'il a déjà eu le soucis sur la même voiture, ce n'est pas un joint mais de la pâte à joint, il a démonté la plaque derrière le bloc moteur, nettoyé la plaque, remit de la pâte, fait la purge et on a laissé sécher une heure.  
Total 40€ liquide de refroidissement inclus  
 
Nickel tout ça !

Pas de difficulté de démarrage l'hiver par -10°C ?

Non, ça change rien.

Oui, la dernière fois que j'y suis allé c'était pour changer les suspensions avant et refaire le parallélisme, 120€ le tout !