Salut   ,
 
 
Je souhaite acquérir cet APN   , le Canon Ixus 40 :
 
http://www.nomatica.com/index.asp? [...] boursoprix
 

 
J'attends vos propositions, sérieuses bien sur   .
 
A bientot    
PS: Je veux que celui ci, merci de ne pas m'en proposer du meme style    

Nobody ?

Coucou

Achètes le 30, meilleur que celui-ci car même capteur mais 1 MP de moins = plus confortable en basse lumière.
 
J'ai reçu le mien en 48h sur Nomatica, tu as aussi Digital Shopping.
 
Tu peux attendre loooongtemps avant que quelqu'un ne daigne te le vendre, il est tellement excellent et récent!
 
Prends le 30!

 
Merci du conseil    
 
Tu veux pas me vendre le tient    

Non, il coute déjà pas très cher sur le net.

 
A l'occasion, après plusieurs photos, pourras-tu me donner tes 1ère impressions sur l'ixus 40...ca serait sympa de ta part   .
Effectivement si pas de vendeur je m'en acheterais un.

J'ai le 30 et le 30 est meilleur que le 40, tout simplement.
 
Meme capteur et 1mp de moins que le 40 = moins de bruit en basse lumière.
 
sinon pour le 30, que je te conseilles vivement de prendre
 
rapide
mode manuel simple mais suffisant
modes pré programmés excellents
mode vidéo génial
petit, léger
prévoir DEUX batteries aditionnelles et une carte de 256 ou 512.

Je te remercie Velk    
J'aprécie ta rapidité de réponse...cool  

+1: capteur de même taille: mieux vaut le - de Mpix car + de photons reçus sur une même surface photosensible => - de bruit électronique, traduit en aberrations chromatiques et autres patinages autofocus (si - de photons par unité de surface, en gros l'APN "voit - bien" ). Si je trouve un 30 pas cher je le prends !
[EDIT]Tu as vu que slowboy vend un IXUS 40 plus haut au cas où tu voudrais tjs le 40 ?[/EDIT]

KreesH => Merci pour tes renseignements .
 
Je compte finalement m'acheter l'Ixus 50, mais d'après ce que tu m'as précédement mis, cela ne serait pas forcément pas un bon choix.
 
Je vois que tu cherche l'Ixus 30...bonne recherche à toi  
 
Encore merci.
 

Une info supplémentaire: sur certaines lignes produit (mais pas sur celle-ci, dsl), la version 5Mpix propose un + grand capteur et donc les 3Mpix en petit capteur et 5Mpix proposent la mm qualité en gros, la version 4Mpix gardant le petit capteur du 3 étant elle - intéressante. Conclusion: tjs rapporter la taille du capteur au nb de Mpix.

Merci encore KreesH    
 
Juste une question, peux-tu me dire, car en fait comme tu as du t'en apercevoir je suis néophyte dans ce domaine ...le fait de vouloir prendre l'ixus 50 au lieu du 40 est-ce finallement un bon choix au vue des commentaires que tu as précisé dans ton dernier message...car je n'ai pas tout compris.
 
Thx

Le i40 il est fantastique, peux plus m'en passer    
 

 
N'oublies pas de prendre des cartes mémoires rapides pour avoir un enregistrements vidéo au top

 
Merci aussi à toi  bprodgraphics    pour ces précisions.
Effectivement je voulais m'acheter le i40 mais juste avant de faire ma commande j'au vu que le i50 allait sortir...alors j'attends ce dernier.
 
Sinon, as-tu fais des photos en intérieur...car j'ai lu que le flash était léger.
 
A+  

Pour info, la gamme des 430 / 500 / 700 n'a pas le même type de capteur (ce sont des CMOS, comme sur le 1D Mark II), et ils sont + grands (car il faut une plus grande taille pour ces capteurs je pense... ?) et entre le 500 et le 430, l'avantage est au 500 (rapport taille capteur / nb de Mpix est meilleur). En revanche ce n'est pas le cas pour la gamme des 30/40/50. Le 30 reste donc le meilleur choix, sauf si bien-sûr tu veux ab-so-lu-ment courir après le Mpix, l'argument commercial no 1 qui a séduit tous les techno-freaks (si tu n'agrandis quasiment jamais, 3Mpix c'est déjà presque trop, pour info). Sur un écran plat de 17", tu as... 1,3 Mpix ! Ça permet de mieux se faire une idée des ordres de grandeur. Enfin, règle de base : le côté le + long d'une photo qu'on peut obtenir en qualité photo réelle (*), en cms, se calcule très simplement: environ 10 x racine carrée( nb de Mpix ). Ex.: un 2Mpix => 10xsqrt(2) = 10x1.41=14.1cms. C'est une approximation, en fait c'est juste un peu plus que ça (10.7 x sqrt(Mpix)), c'est 15cms la vraie valeur, donc 15x10cms soit la photo standard, obtenue facilement avec un simple 2Mpix. Refais le calcul avec d'autres valeurs, et tu verras que un 3Mpix monte à 17cms de côté, un 5Mpix à... 23cms de côté seulement - à qualité rigoureusement identique, ce qui n'est pas le cas ic ! Le gain n'est pas énorme en taille, la perte de qualité par contre risque d'être plus visible vu que le capteur est plus petit (perte de piqué, que le nb de Mpix est cencé apporter, quel paradoxe! Enfin ce n'est pas un paradoxe commercial, les vendeurs l'ont bien compris... t'as pas mieux mais t'as payé plus, et de surcropit ça te coûte + cher en support de sauvegarde vu que les fichiers sont bien + gros)
(*): la qualité photo réelle, c'est 300 points par pouce, c'est en fait le minimum conseillé en impression labo. Ça veut dire qu'au dessous de 300ppp, tu vois la différence (en gros: différence entre une impression de photo pro en labo à 600 et 300 ppp invisible, par contre entre 300ppp et 150ppp là tu vois carrément la différence: en 300ppp, t'as une vraie photo bien définie, précise, "piquée", à 150, ça fait amateur, c'est pas super net)

Pour ce qui est du flash, il ne faut pas s'attendre au résultat obtenu avec un externe genre le 550 EX ! Ce flash est évidemment dans le même axe que l'objectif (yeux rouges) et délivre une lumière crûe et non homogène, avec couverture centrale principalement. Pour pallier ce pb, il faut et il suffit de découper un petit bout de papier léger et presque transparent comme on en trouve autour du pain dans les boulangeries (bien vérifier qu'il est blanc neutre et non pas un peu jaune ou bleu...) et de le fixer sur le flash avec du scotch (en dehors de la zone où est le flash); ceci a pour effet de largement homogénéïser l'effet désagréable du flash. En revanche, voici qqs règles d'utilisation du flash :
- un flash ne porte pas à l'infini -> connaître sa portée et ne jamais l'utiliser si le sujet est hors de portée. Exemple de faute faite par 100% des débutants: être dehors de nuit et flasher une scène éloignée de plus de 10m (avec ce genre de flash, 25m pour un flash externe) => le flash n'éclairera rien du tout vu que c'est trop éloigné, mais l'appareil croît avoir envoyé suffisamment de lumière pour éclairer la scène, donc il "ouvre" moins longtemps. Il en résulte un premier plan cramé (la tête de la personne devant toi, ummmm, magnifique), et le sujet visé en sous-exp (comprendre: tout est noir au loin, ce qu'on voulait prendre en photo est invisible).
- un flash ne s'utilise pas que la nuit ! En effet, plusieurs situations se prêtent à un usage en plein jour. Ex. 1 : tu es dans un endroit ombragé (sous un porche par ex), et tu prends une photo qui n'est pas à l'ombre. Ton cerveau va équilibrer les choses, si bien que tu vas vois correctement ce qu'il y a sous le porche, et voir évidemment dehors ce qui est ensoleillé; en revanche, ton appareil n'a pas la chance d'avoir ton cerveau, qui couplé à l'optique de ton oeil, constitue le meilleur dispositif de correction d'image en temps réel au monde ! Donc pour avoir un image propre, il faut impérativement FORCER le flash. Ça ne changera rien à l'extérieur (les qqs lux envoyés par le flash sont négligeables par rapport au tsunami de photons qu'envoie le soleil...) en revanche, ça éclairera ("débouchera" ) le premier plan constitué par ce qu'il y a sous le porche. Ex 2: en macro, il faut souvent se mettre à l'ombre et flasher. Ex 3: en portrait (notamment d'enfants) il est préférable... de se mettre en contre-jour ! et oui ! Ça s'explique très facilement: si le jour arrive de face sur je sujet, alors il sera gêné et fera des grimaces, clignera des yeux... ne sera pas naturel. Si le soleil arrive de côté, ceci va "découper" le visage à la hache, et créer des traits et des ombres particulièrement disgracieuses. En contre-jour en revanche, il suffit de mettre en mesure spot (c'est la petite icône sur le mode de calcul d'exposition représenté par un seul point au milieu (spot) par opposition au mode avec un point et un cercle autour (pondéré central) ou celui qui est vide (matriciel/évaluatif)), ce qui permet, en mettant le petit carré central sur une partie du visage de luminosité moyenne, d'indiquer à l'appareil qu'il faut exposer en fonction de ce point. Si on n'a pas la possibilté de faire cela (les IXUS le font bien-sûr), alors on peut forcer le flash (d'où l'ex. 3), ce qui a pour effet même en mesure matricielle / évaluative, d'obtenir un visage bien exposé et sans ombres disgracieuses; il faut cependant le faire en zoomant et en s'éloignant pour éviter les déformations de perspectives (t'as un gros nez!) et l'aspect crû du flash.
 
Enfin ne pas hésiter à utiliser la correction d'exposition, comme par ex. pour les blacks, il est svt utile de surexp un peu car ils demandent en général d'être plus clairs par goût (sauf si on cherche un effet particulier comme certaines pubs + agressives, genre sportives, créant un très fort contraste et donc un impact visuel fort), sinon il vont apparaître trop peu "dessinés" par rapport à l'environnement, surtout si celui-ci est fait de couleurs vives et claires (inutile en cas de couleurs plus sombres, genre couleurs bois, pour le cadre). Et ils n'aiment pas en général, expérience inside !Bref, tout dépend de la photo à produire, mais il faut toujours garder à l'esprit que le sujet principal ne doit pas être "en retrait" par rapport à son environnement ce qui serait un crime de lèse-majesté ! On peut aussi inverser la logique pour les gens à peau très claire, laiteuse, où une sousexp sera utile si on veut garder un peu de détail (sinon on aura une fois de plus une image "cramée" ou on ne verra qu'une sorte d'à-plat blanchâtre peu intéressant). Surexposer aussi en cas de prise de vue extérieure sous la neige: la cellule du capteur voit du blanc partout, pense que c'est anormal, et donc sous-expose ! Le fait de surexp dit à l'appareil que c'est blanc et que c'est normal en gros. Je reviens sur les personnes de couleur: si on passe en mesure spot, la cellule de l'appareil va surexp automatiquement pour révéler le sujet, faire attention cependant car elle risque d'aller trop loin et de sortir un personnage trop éclaircit (couleur peu naturelle du coup, tons "faussés" ) et un environnement (le "cadre" ) tellement surexp qu'il risque d'en devenir peu lisible... enfin, retenir qu'il faut en général exposer pour les hautes lumières. Ça veut dire quoi ? Que entre cramer ou sous-exp, mieux vaut sousexp en numérique (cramer veut dire qu'une zone est tellement blanche par ex. donc tellement trop lumineuse que tous les pixels sont blancs et qu'on ne peut rien retoucher car on a perdu tous les détails). Si on sous-exp, le num. réagit mieux et garde du détail dans les tons noirs (c'est plusieurs nuances qui tendent vers le noir qui sont en fait gardées sur la photo, ça ne se voit peut-être pas bcp à l'oeil nu, mais photoshop saura récupérer du détail en éclairant la zone (outil: tons foncés/tons clairs). Avec les couleurs claires ça ne marche pas aussi bien, donc exposer pour les hautes lumières veut dire garder les zones lumineuses de la photo exploitables, pas cramées donc, même si c'est au prix d'autres zones de la photo en sous-exp, qui elles se récupèrent.

Que dire    ==> MP Kreesh